இனிய-பொழுது

பல தமிழர்களின் கடந்த காலத்தைத் தேட வைத்த யாழ்தேவி புகையிரதம் (காணொளி)

 

 

எங்களின் மொத்த ரயில் பயணத்தில் மிகவும் மோசமான பயணம் எதுவென்றால் அது காசியில் இருந்து பஞ்சாப் சென்றதுதான், எனது இருக்கையை இன்னொருவருக்கும் ஒதுக்கி இருந்தது இந்தியன் இரயில்வே!. (சுத்தம், தமிழ் தெருஞ்சாலும் பரவாயில்லை ஹிந்தி வாலாஸ் வேற இன்னைக்கு அவ்ளோதான்)  அவரிடம் நண்பன் ஹிந்தியில் ஒரு யுத்தமே செய்தும் பயன் இல்லாமல் போக, நானும் அவனும் டி.டி.ஆர் வரும்வரை ஒரே இருக்கையில் அமர்ந்தோம். அன்ரிசெர்வேஷன் நபர்கள் பெரும்பாலும்  ரிசெர்வேஷனில் ஏறி நானும் தான் காசு குடுத்து வரேன் தள்ளி உடக்காரு ஒண்ணும் கொறஞ்சு போயிரமாட்ட. என்று மரியாதையாக மிரட்டி அந்த ஒன் பை டூவிலும் மண் அள்ளி போட்டார்கள். தெய்வமாக வந்தார் டி.டி.ஆர் (யாருக்கு தெய்வமாக என்பதில்தான் இருக்கிறது ட்விஸ்ட்) நேம்லிஸ்ட் வரவில்லை கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோங்க என்று சொல்லிவிட்டு போய்விட்டார் தலைவர். டி.டி.ஆர்க்கு ஆங்கிலம் தெரிந்தால்தானே வேற்று மொழி பயணிகளுக்கு உதவ முடியும், ஒருவேளை ஹிந்தி தெரியாதவர்கள் வடஇந்தியா பயணிக்க மாட்டார்கள் என்பது அரசின் எண்ணமோ?,ஏதோ என் நண்பன் இருந்தததால் தப்பினேன்.

தூங்காத  விழிகளுடன் ஒருவழியாய் பஞ்சாப் இரயில்நிலையம் வர, பங்காளி அன்ரிசெர்வேஷன் சும்மாதாண்டா வந்துருக்கு, பேசாம நாம இதுலயே வந்துருக்கலாம்!, என்று மேலும் என்னை வெறி ஏத்தினான் நண்பன். ஏற்கனவே திட்டமிட்டபடி ‘’அம்ரிஸ்தர்‘’ நகர் விடுதியில் அறை எடுத்தோம். இங்கு பெரும்பாலும் எல்லா விடுதிகளிலும் 12 மணி நேரம் அடிப்படையில்தான் அறைகளை வாடகைக்கு விடுகிறார்கள். அதாவது அரைநாள். கொஞ்சம் ஓய்வுக்குபின் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புடன் பொற்கோவிலை நோக்கி நடந்தோம் ‘’ராப்னே பனாடி ஜோடி’’ படத்தில் ஷாருக்கான் அந்த கோவிலில் நடந்து வந்தது போலவே புகைப்படம் எடுக்க வேண்டும் என்று பிரபா சொல்லிய படியே வந்தான். (பெட்ருமாஸ் லைட்யேதான் வேணுமா)

சுற்றுலா வாசிகளை கவர்வது எப்படி என்று பஞ்சாப் மாநிலத்திடம்தான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும், பொற்கோவிலுக்கு செல்லும் வழியை எதோ வெளிநாட்டு சுற்றலா தளம்போல் மாற்றி உள்ளார்கள். சாலைகள், கட்டிடம், விளக்குகள், இருக்கைகள் என அனைத்திலும் கலைநயம் விளையாடுகிறது. அந்தப் பகுதியில் இருக்கும் கடைகள் அதன் பெயர் பலகைகள் என அனைத்திற்கும் ஒரே நிறம் அதிலும் பழமை கலந்த கலைவண்ணம், அவர்களின் பாரம்பரிய நடனத்தை ஆண்களும் பெண்களும் ஆடுவது போல் பெரிய சிலைகளாக வடித்துள்ளனர். அவர்களின் போர்த் திறனை வெளிப்படுத்தும் விதமாக வெள்ளை கல்லில் செதுக்கிய சிலை உண்மையிலேயே அற்புதம்! அது அதவிர்த்து பெரிய முழு உருவ அம்பேத்கரின் சிலையும் இருந்தது. நீங்கள் எங்கு நின்றாலும் அது புகைப்படம் எடுக்க தூண்டும் இடமாக இருக்கும் என்பதில் சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை. பின் பெரிய சுவற்றில் ராட்ஷத டிவியில் பொற்கோவிலில் நடக்கும் நிகழ்சிகள் ஒலிபரப்பபடுகிறன. புகைப்பட பைத்தியம் பிரபாவை அங்கிருந்து நகர்த்துவதற்குள் போதும் போதும் என்றாகிவிட்டது.

கையில் கண்டிப்பாய் கர்சிப் கொண்டுப்போங்கள் அப்படி இல்லை என்றாலும் அங்கேயும் விற்கிறார்கள். ஏனென்றால்  தலையை மறைத்து துண்டோ அல்லது கர்சிப்போ கட்டினால்தான் பொற்கோவிலினுள் அனுமதிப்பார்கள், பெண்கள் தங்கள் துப்பட்டாவையோ முந்தானையையோ  தலையை மறைக்கும்படி அணிந்திருக்க வேண்டும். நீங்கள் உள்ள சென்று அதை கலட்டினாலும் அதை அணிய சொல்லுவார்கள் எனவே பொற்கோவினுள் இருக்கும்வரை தலையில் கட்டி இருப்பதை நீக்கக் கூடாது. இதுவரை நான் பார்த்த மிகச்சிறந்த புனிதத்தலம் எதுவென்று கேட்டல் பொற்கோவில் என்றுதான் சொல்லுவேன். இவ்வளவு கூட்டத்திலும் இத்தனை சுத்தமாகவும் அமைதியாகவும் ஒரு கோவில் இருப்பதென்பது ஆச்சர்யமே.

அங்கு தொடர்சியாக பாடப்படும் பாடல்களும் அதன் இசையும் உங்களுக்கு அமைதியை கண்டிப்பாய் தரும். ஒரு பெரிய குளத்தின் நடுவில் இருக்கிறது பொற்கோவில். எல்லா மதம் சார்ந்தவர்களும் வருகிறார்கள்! அதற்காகத்தான் அந்தக்கோவில் கட்டப்பட்டதாக அங்கு இருந்த இங்கிலீஷ் தெரிந்த சிங் ஒருவர் சொன்னார். 1604ஆம் ஆண்டு, குரு அர்ஜுன் சீக்கிய புனித நூலான ஆதி கிரந்தத்தை முடித்து, அதை இங்கு நிறுவினார். இப்போது இருக்கும் கோவில் 1764இல் ஜஸ்ஸா சிங் அலுவாலியாவால் சீக்கிய படைகளின் உதவியுடன் கட்டப்பட்டது. மற்றும் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் மகராஜா ரஞ்சித் சிங் இதற்கு தங்க கூரைகளை அமைத்தார், அதுதான் இதற்கு பொற்கோவில் என்று பெயர்வரவும் காரணம் ஆனது. கோவிலின் உள்ளே ஒரு காவலர் கூட இல்லை. அனைவரும் சிங்குகளுக்கான சிறப்பு உடையில் பெரிய கத்தி (வாள்) மற்றும் ஈட்டியுடன் நிற்கிறார்கள். குளத்தில் கால்களை விட்டு உட்கார்ந்தபோது கால்களின் அருகே ஈட்டியை தட்டி கால்களை எடுக்க சொன்னதெல்லாம் வேற லெவல்.

குளத்தின் நடுவே இருக்கும் கோவினுள் நுழைந்த போது நம்மையும் அறியாமல் ஒரு உணர்வு எழுவதை தடுக்க முடியாது, அதற்கு முழு காரணமும் நம்மை சுத்தி இருக்கும் சூழல்தான். உள்ளே சாமதி போன்ற அமைப்பு உள்ளது (தப்பா சொல்லிருந்தா மன்னுச்சு! பாக்க அப்டித்தான் இருந்தது) அதனுள் அவர்களின் புனிதநூல் இருப்பதாக நண்பன் சொன்னான், எப்படி தெரியும்? என்று கேட்டதிற்கு, என் அளவு  உயர வாளுடன் நிற்கும் சிங்கு ஒருவரை காட்டி அவரிடம் சந்தேகம்னா கேட்டுக்கோ என்றான், அவருக்கும் சேத்து பெரிய கும்பிடாய் போட்டு வந்தேன்!. அங்கு சிறிது நேரம் அமர்ந்து கண்களை மூடி இருப்பது தனி சுகம், (பொற்கோவில் சென்றால் கண்டிப்பாய் முயற்சிக்கவும்).

நீங்கள் எப்பொழுது கோவில் சென்றாலும் சாப்பாடு உறுதி, சப்பாத்தி, சிறிது சாதம், கீரை கூட்டு, உருளைக்கிழங்கு என வயிறார  தருகிறார்கள். கைகளை உயர்த்தி யாசகம் பெறுவது போல்தான் உணவை வாங்க வேண்டும்! அது உணவை தரும் இறைவனுக்கான மரியாதை என்று சொன்னார்கள். வெள்ளை சக்கரை பொங்கல்போல் ஒன்று வைத்தார்கள் அது கடைசிவரை என்னவென்றே தெரியவில்லை. அம்ரிஸ்தரில் இருந்த இரண்டு நாளில் 4 வேளை பொற்கோவிலில்தான் சாப்பிட்டோம். (குறிப்பு – சாப்பிட்டதே 4 வேளைதான்) நண்பன் பிரபா சப்பாத்தி சப்பாத்தி குருமா குருமா என்று வெளுத்து வாங்கினான்.

இங்கு நான் வியந்த மற்றொரு விஷயம், இங்கு எல்லோரும் இக்கோவிலை தனது சொந்த கோவில்போல் பராமரிப்பது. குப்பைகள் இல்லாமல் பார்ப்பது உணவு பரிமாறுவது, உணவு சமைக்க உதவுவது என விழுந்து விழுந்து வேலை செய்கிறர்கள். யார் வேண்டுமானாலும் எந்த வேலைவேண்டுமானாலும் பார்க்கலாம் யாரும் உங்களை ஏன் இங்கு வந்தீர்கள் என்று கேட்கமாட்டார்கள், குறைந்தபட்சம் வேடிக்கை பார்கவாவது போங்கள், அத்தனை வேகமாக, உணவு பரிமாறுவார்கள், பாத்திரம் கழுவுகிறார்கள் (யூடியூபிலும் காணொளி இருக்கிறது பாருங்கள் வியப்பீர்கள்) உங்களை சாப்பாட்டிற்காக சில நிமிடம்கூட காக்கவைக்கமாட்டார்கள். இந்தியாவின் பெரிய சமையல் கூடங்கள் என்ற டிஸ்கவரி சானல் நிகழ்ச்சியில் பொற்கோயில் சமையல் கூடமும் வந்துள்ளது என்றால் யூகித்துகொள்ளுங்கள்.

எங்களால் முடிந்த சில உதவிகளை செய்துவிட்டு அமைதியாய் பொற்கோவிலை பார்த்தமாதிரி குளத்தின் அருகே அமர்ந்தோம். ஏன் நண்பா இவுங்க இந்திரா காந்தியா கொலை பண்ணாங்க?, நண்பன் முன்பே கேட்பான் என்று எதிர்பார்த்த ஒன்றுதான் என்பதால், வியப்பாக இல்லை. 1980இல் பஞ்சாப்யை பிரித்து சீக்கியர்களுக்கென காலிஸ்தான்  என தனி நாடு கொடுக்கும்படி பெரிய போராட்டம் நடந்தது. இந்த போராட்ட தலைவர் மற்றும் ஆயிரக்கணக்கான போராளிகள் பொற்கோவிலில் தான் இருந்தார்கள். அவர்களை அடக்க அப்போதைய பிரதமர் இந்திரா காந்தி “ஆபரேஷன் ப்ளூ ஸ்டார்” என்ற பெயரில் ராணுவ நடவடிக்கைகள் எடுத்தார். இதில் அந்த தலைவர் உட்பட நூற்றுகணக்கான சீக்கியர்கள் கொல்லப்பட்டனர். அதற்கு பழிவாங்கவே அவர்கள் பிரதமரை கொலைசெய்தனர். அதென்ன இராணுவ நடவடிக்கை கோவிலுக்குள் புகுந்து சுட்டாங்கனு சொல்லு!, ஏன்டா உன்கூட இருக்க புடிக்கல போறேன்னு சொல்றவன எதுக்கு சுட்டு இருக்க வைக்கணும்?, இது இன்றைய சூழலிலும் விடை காணாத அரசியல் கேள்வி என்பது புரியாமல் என்னிடம் கேட்டான் நண்பன். அப்ப காஷ்மீர் நம்ம கூட விருப்பப்பட்டா இருக்கு என்று நான் பதில் கேள்வி கேட்டதும் ஐயோ சாமி என்னை ஆள விடு என்று ஜகாவாங்கினான்.

நாளைக்கி எங்கடா போறோம்? பிரபா தான் மறுபடியும் ஆரம்பித்தான், ஜாலியன்வாலாபாக் பக்கம் தா அங்க போய்ட்டு இந்தியா பாகிஸ்தான் எல்லை வாஹா ஒரு 30கி.மீ தான் அங்க தினமும் கோடி இறக்குறது நல்லா இருக்கும் அத பாக்க போலாம் என்றேன். நாளைக்கி என்ன நாள் தெரியுமா? முகத்தில் பல்ப் எரிய கேட்டான், (காரணம் நாங்கள் பயணத்தை ஆரம்பித்த பின் பெரிதாக நாட்களையோ நேரத்தையோ கருத்தில் கொள்ளவில்லை, அதுவும் காசி சென்றபின் நங்கள் இருந்த மன நிலையே வேறு) என்ன நாள் பங்கு? ஆகஸ்ட் 15டா சுதந்திர தினம்! அன்னைக்கி நாம இந்திய மக்கள் உயிர்த்தியாகம் பண்ண ஜாலியன்வாலாபாக் அப்பரம் அதோட விளைவாய் கிடைச்ச எல்லையையும் பாக்க போறோம் செம்மல! என்றான்.

ஆம் எப்போதும் பயணம் உங்களுக்கு எதிர்பாரத நிகழ்வுகளை கொடுத்து வியப்பில் ஆழ்த்தும். மயிர் கூசிய எல்லை சம்பவங்களுடன் அடுத்த அத்யாயம் . (பொற்கோவில் வாசலுல என் புது செருப்ப சுட்டுடாங்க அதுக்கு அப்புறம் வெறும்காலோடதான் சுத்துனேன், இந்த சம்பவத்தை கண்டிப்பாய் நண்பன் பதிவு செய்ய சொன்னான் எனவே கூடுதல் கவனம் செருப்பு மேலயும் இருக்கட்டும்!)

https://roar.media/tamil/travel/golden-temple/

 

“பாப்பாவுக்கு ஒரு ஜிகர்தண்டா போடு” இது காதல் படத்தில் தண்டபாணி பேசும் வசனம். அதுவரை ஜிகர்தண்டா, மதுரையைத் தாண்டி பெரிதாக யாருக்கும் தெரியாது. அந்தப் படத்தின் வெற்றிக்குப் பிறகு ஜிகர்தண்டா தமிழ்நாட்டின் பட்டிதொட்டிகளில் எல்லாம் பரவியது எனச் சொல்லப்படுகிறது. சின்னச் சின்ன ஊர்களிலும் திருநெல்வேலி அல்வா மாதிரி ‘மதுரை ஜிகர்தண்டா’ எனக் கடை போடத் தொடங்கினர். இன்றைக்குச் சென்னை போன்ற முக்கிய நகரங்களிலும் கிடைக்கும் ஜிகர்தண்டாவின் சுவைக்குப் பலரும் அடிமையாகி விட்டனர்.

பேரிலேயே குளுமையை வைத்திருக்கும் ஜிகர்தண்டா மதுரை யில் குடியேறியது சுல்தான்களின் ஆட்சிக்காலத்தில் தான். பாண்டியர்களின் வீழ்ச்சிக்குப் பிறகு 14-ம் நூற்றாண்டில் மதுரையைச் சுல்தான்கள் சில காலம் ஆண்டனர். இந்தக் காலகட்டத்தில்தான் ஜிகர்தண்டா மதுரைக்கு வந்திருக்க வேண்டும் எனச் சொல்லப்படுகிறது.

இதில் உள்ள ஜிகர் என்ற சொல்லுக்குத் தைரியம் எனப் பொருள். தண்டா என்னும் சொல்லுக்கு படகுக்குத் துடுப்புப் போடுபவன் என்னும் பொருள். அதாவது ஒரு படகை, கப்பலைச் செலுத்திச் செல்லும் ஆற்றல் படைத்தவன் எனப் பொருள். இவை இரண்டும் அராபியச் சொற்கள்தாம். இந்த அடிப்படையில் இதன் அராபியத் தொடர்பை நிரூபிக்கிறார் வரலாற்றாசிரியர் ஆர். வெங்கட்ராமன். அதுபோல மதுரையில் பிரசித்திபெற்ற ஜிகர்தண்டா கடைகள் வைத்திருப்பவர்கள் பெரும்பாலும் இசுலாமியர்களே.

இதுவும் வெங்கட்ராமனின் கூற்றுக்கு வலுச்சேர்க்கிறது. ஆனால் இதற்கு மாற்றான கருத்துகளும் இங்கு நிலவுகிறது. தண்டா என்றால் இந்தியில் குளிர் என அர்த்தம். அதிலிருந்தும் இப்பெயர் வந்திருக்கலாம் எனச் சொல்லப்படுகிறது.

ஜிகர்தண்டாவின் சொந்த ஊர், ஜாதகம் பார்த்துக்கொண்டிருப்பது ஆய்வாளர்களின் வேலை என்றால் அதை விட்டுவிடுவோம். எந்த ஊராக இருந்தால் என்ன, வந்தோரை வாழவைக்கும் நாடு அல்லவா? ஜிகர்தண்டா இன்று மதுரையின் பெருமைக்குரிய ஓர் அடையாளமாக மாறியிருக்கிறது. பணக்காரர்களில் இருந்து, ஏழைகள் எல்லோருக்கும் பிடித்தமான பானமாக ஆகியிருக்கிறது ஜிகர்தண்டா.

காலத்திற்கு ஏற்ப ஜிகர்தண்டா தயாரிப்பு முறையிலும் பல மாற்றங்கள் வந்திருக்கின்றன. பாரம்பரிய முறையுடன் இப்போது சுவைக்காகச் சில பொருட்களும் சேர்க்கிறார்கள். சிலர் பாசந்தி போன்ற இனிப்புப் பொருட்களைச் சேர்க்கிறார்கள். சிலர் பால்கோவாவைச் சேர்க்கிறார்கள்.

முதலில் பாதாம் பிசினை சுத்தமாகக் கழுவி, சில மணி நேரம் தண்ணீரில் ஊற வைக்க வேண்டும். அதன் பிறகு பாலை நன்றாகக் காய்ச்ச வேண்டும். அதனுடன் வேண்டிய அளவு சர்க்கரையைச் சேர்ந்துக் குளிரவிட வேண்டும். ஜவ்வரிசியைப் பாலில் வேகவைத்து ஆறவைக்க வேண்டும்.

ஒரு குவளையில் குளிர்ந்த பாதாம் பிசினை சிறிதளவு இட்டு, ஜவ்வரிசியையும், பாலையும், நன்னாரியையும் கலந்து கூடவே ஜஸ் கீரீமையும் சேர்த்தால் குளிர்ச்சியான ஜிகர்தண்டா தயார். பாதாம் பிசினுக்குப் பதிலாகக் கடற்பாசியையும் பயன்படுத்தலாம்.

http://tamil.thehindu.com/society/lifestyle/மதுரை-ஜிகர்தண்டா/article5995808.ece

 

ஜிகா்தண்டா எப்படி ‘ஃபேமஸா’னது?!

 

ஜிகர்தண்டா என்றாலே ஜில்லென்று நம்முடைய உள்ளத்தில் குளுமை ஏறி நாவில் சுவை ஊறும். ஜிகர்தண்டாவுக்கு வேராக திகழும் ஊர் மதுரை. அதிலும் மதுரை விளக்குத்தூணில் உள்ள பேமஸ் ஜிகர்தண்டாவே ரொம்ப ஃபேமஸ். இன்றைக்குத் தமிழ்நாட்டில் பல பெயர்கள் கொண்ட
ஜிகர்தண்டா கடை கிளைகளுக்கெல்லாம் மதுரை ஃபேமஸ் ஜிகர்தண்டாவே மூலம். அது எப்படி ஃபேமஸ் ஆனது என்ற சரித்திர கேள்விக்கு அதன் உரிமையாளர் அமானுல்லாஹ் தரும் பதில் இதோ…

‘‘எங்களது சொந்த ஊா் தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆறாம்பண்ணை. 1977-ல் எனது தந்தை டி.எஸ்.ஷேக் மைதீன் மதுரைக்குக் குடியேறினார். ஆரம்பத்தில் சைக்கிளில் சுற்றிவந்து ஐஸ்கிரீம் விற்றுக் கொண்டிருந்தார். இப்போது நாங்கள் ஜிகா்தண்டா கடை வைத்திருக்கும் இடம்
அந்தக் காலத்தில் சைக்கிள் கடையாக இருந்தது. சில நாட்கள் கழித்து எனது தந்தை `அந்த சைக்கிள் கடைக்கு அருகே தள்ளுவண்டியில் ஜிகா்தண்டா கடை ஆரம்பித்தார். அந்த இடம் சாலையின் நெருக்கடிகளுக்குள் இருந்ததால் அடிக்கடி போலீஸ் தொல்லையும் வந்தது. நல்ல விற்பனையானதால் வேறு இடத்துக்குக் கடையை மாற்றுவதை அப்பா விரும்பவில்லை. அந்த சைக்கிள் கடையிலேயே ஜிகா்தண்டாவை வைத்து விற்க அதன் உரிமையாளா் ஒப்புக்கொண்டார். 1997-ஆம் ஆண்டு நான் இந்தக் கடைக்கு வரும்போது எனக்கு வயது 13. அப்போதிருந்து இந்தக் கடைக்கு இறைவன் அருளால் நல்ல வருமானம் கிடைக்கிறது”

ஃபேமஸ் என்ற பெயரை எப்படி தோ்ந்தெடுத்தீா்கள்?

நாங்கள் கடை ஆரம்பித்த போது கடைக்கு பெயர் எதுவும் வைக்கவில்லை. மதுரை மக்கள் தங்கள் உறவினா்களை அழைத்து வரும்போது ‘இங்க ஜிகா்தண்டா ரொம்ப ஃபேமஸ்’ என்பார்கள். இப்படி பலபோ் சொல்வதைக் கேட்டே 2002-ஆம் ஆண்டிலிருந்துதான் கடைக்கு ‘ஃபேமஸ் ஜிகா்தண்டா’ என்ற பெயரை வைத்தோம். எனவே இது மக்கள் கொடுத்த பெயரே.

உங்களுக்கு எத்தனை கிளைகள் உள்ளன?

ஃபேமஸ் ஜிகா்தண்டா என்ற பெயரில் நாங்கள் நடத்திவரும் கடைகளின் கிளைகள் மூன்று இடங்களில் உள்ளன. மதுரையில் மாட்டுத்தாவணி மற்றும் அண்ணாநகரிலும் திருச்சி சாரதாஸ் அருகிலும் உள்ளன. ஆனால் தமிழகத்தில் பல இடங்களில் ஃபேமஸ் என்ற பெயா் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதைப் பற்றி நாங்கள் தற்போது கண்டுகொள்வதில்லை.

எந்த காலங்களில் வியாபாரம் அதிகமாக இருக்கும்?

கல்யாண முகூா்த்த காலங்களிலும் வெயில் காலங்களிலும் வியாபாரம் அதிகமாக இருக்கும். இதுபோக பல ஊா்களிலிருந்தும் ஆா்டா்கள் வரும். நாங்கள் அங்கு சென்று ஜிகா்தண்டா செய்து கொடுப்போம்.

ஜிகா்தண்டா செய்வது எப்படி? தனிச்சுவைக்கு நீங்கள் வித்தியாசமாக ஏதேனும் சோ்க்கிறீா்களா?

தனிச்சுவைக்கென்று வித்தியாசமாக எதையும் கலப்பதில்லை. நன்றாகக் காய்ச்சிய பால், பாலாடை, நன்னாரி சா்பத், பாசந்தி, ஐஸ்கிரீம் ஆகியவைதான் ஜிகா்தண்டா கலப்பதற்கு தேவையான பொருள். நான் கூறிய இந்த வரிசைப்படியே தேவையான அளவு கலந்தோமென்றால் சுவையான ஜிகா்தண்டா தயார் பண்ணலாம்.

என்ன நீங்களும் செய்து சுவைக்கத் தயாரா?!

 

http://ippodhu.com/ஜிகா்தண்டா-எப்படி-ஃபேம/

மத்தியகிழக்கு நாடுகள் என்றாலே வெறும் பாலைவனக் காடுகள் என்கிற காலம் மலையேறி, சுற்றுலாப் பயணிகளைக் கூட கவர்ந்திழுக்கக் கூடிய நாடுகளாக அவை உருவாக்கம் பெறத் தொடங்கிவிட்டன. அத்தகைய மத்தியகிழக்கு நாடுகளில் முதன்மையானது துபாய் ஆகும்.

துபாயின் கண்ணைப் பறிக்கும் கட்டிடங்கள், கடல் நடுவே உருவாக்கம் பெற்ற செயற்கைத் தீவுகள், தொழில்நுட்பம் மற்றும் பணத்தினை கொண்டு கட்டியமைக்கபட்ட வசதிகள், பாரம்பரிய உணவு முறைகள் என்பனவும் சுற்றுலாப் பயணிகளை இலகுவாக கவர்ந்திழுக்கக்கூடிய விடயங்களாக இருக்கின்றன. ஐரோப்பிய மற்றும் ஆசிய நாடுகளுக்கு ஒரு மத்திய தளமாக துபாயின் அமைவிடம் இருப்பதும் சுற்றுலாத்துறையில் ஆழ காலுன்றுவதற்கு வரப்பிரசாதமாக அமைந்திருக்கிறது என்பதில் ஐயமுமில்லை.

இப்படிப்பட்ட துபாய்க்கு தனித்துவத்தையும், பெருமையையும் சேர்க்கும் பெயர்களில் ஒன்று Burj Khalifa எனும் உலகின் மிகப்பெரிய வானுயர் கட்டடமாகும்.

ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் ஒவ்வொரு கட்டடம் ஒருவகையான பெயர்சொல்லும் கட்டடமாக அமைவது வழக்கம். அந்தவகையில், துபாயின் அபிவிருத்தியை திட்டமிடும்போது, சுற்றுலா, வணிகம் உட்பட அனைத்துக்குமே சார்ந்ததாக திட்டமிடப்பட்டு கட்டப்பட்டு துபாயின் அடையாளச் சின்னமாக இருக்கவேண்டும் என கட்டப்பட்ட கட்டிடங்களில் ஒன்றே Burj Khalifa ஆகும். இந்த வானுயர் கட்டடத்திலிருந்து பார்த்தால் தெரிவது துபாயின் அழகு மட்டுமல்ல, கூடவே மேகங்களுக்கு சொந்தமான வானின் அழகும் கூடத்தான். காரணம், இந்த வானுயர் கட்டடத்தின் உச்சம்தொடும் உயரமே ஆகும்.

2020ல் Dubai Creek Tower கட்டிமுடிக்கப்படும் வரை, உலகின் அல்லது துபாயின் வானுயர் கட்டடமாக இந்த Burj Khalifaவே உலகசாதனைக் கட்டடமாக இருக்கப்போகிறது. இந்தக் கட்டடத்துக்கான திட்டமிடலானது 2003ம் ஆண்டிலே Emaar Properties நிறுவனத்தினால் பரிந்துரைக்கப்பட்டு, 2004ல் கட்டுமானப்பணிகள் ஆரம்பிப்பதற்கு ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது. கிட்டத்தட்ட 6 வருடங்களின் உழைப்பின் பயனாக, 2010ல் உலகின் வானுயர் கட்டடம் எனும் பெயரை தாங்கியதாக இந்த கட்டடத்தின் பணிகள் நிறைவுக்கு வந்தது.

Burj Khalifa கட்டடமானது பல்வேறுவகை பயன்பாட்டை உள்ளடக்கியதாக கட்டப்பட்ட சாதனைக் கட்டடமாக உள்ளது. இதன் மொத்த உயரம் 829 மீட்டர்கள். இந்த கட்டடத்தின் ஆரம்பநிலையில் இது வெறும் 560 மீட்டர் உயரத்தை அடிப்படையாகக்கொண்டு திட்டமிடபட்டு வேலைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்தாலும், 2006ம் ஆண்டுக்கு பின்னதாக மீதமுள்ள கட்டிடத்தின் உயரமானது திட்டவரைபுகளில் உள்ளடக்கப்பட்டு கட்டிட பணிகள் அதற்கேற்ப மாற்றியமைக்கபட்டிருந்தது.

Burj Khalifaவின் சாதனைகள்

இந்தக் கட்டடம் இதுவரை கீழ்வரும் உலகசாதனைகளை தன்னகத்தே தக்கவைத்திருக்கும் கட்டடமாக உள்ளது.

• உலகின் வானுயர் கட்டடம்.
• உலகின் உயரமான கட்டட வடிவமைப்பைக் கொண்ட கட்டடம்.
• உலகின் மிக அதிகமான குடியிருப்பு தொகுதியை கொண்ட கட்டடம்.
• உலகில் அதிகமான பயன்படுத்தும் தளம் அல்லது மாடியைக் கொண்ட கட்டடம்.
• உலகின் அதிக கண்காணிப்பு தளத்தினை (observation deck) கொண்ட கட்டடம்.
• அதிக தூரம் பயணிக்கக்கூடிய (கீழிருந்து மேலாக அல்லது மேலிருந்து கீழாக) மின்உயர்த்திகளைக் கொண்ட கட்டடம்.
• உயரமான சேவை மின் உயர்த்தியை கொண்ட கட்டிடம்.

Burj Khalifa கட்டடத்தொகுதியின் உள்ளடக்கங்கள்

இந்தக் கட்டடமானது தன்னகத்தே 2957 வாகன நிறுத்துமிட வசதிகளைக் கொண்டுள்ளது. அதனைவிடவும், இங்கு அமைந்துள்ள உல்லாச விடுதியானது 384 அறைகளையும், வீட்டு குடியிருப்புத் தொகுதி 900 வீடுகளையும், மொத்தமாக 58 மின் உயர்த்திகளையும் கொண்டுள்ளது. குறிப்பாக, நிலத்துக்கு கீழ் ஒரு கட்டட தொகுதியையும், நில அளவுக்கு மேலாக 163 மாடித்தொகுதிகளையும் கொண்டதாக மொத்தம் 164 கட்டடத் தொகுதிகளை கொண்டுள்ளது. இந்தக் கட்டடத்தில் பாதுகாப்பாகவும், அரச ஒப்புதல் பெற்றதன் பிரகாரமும், அங்கு வசிப்பவர்களோ, கட்டட பயன்பாட்டளர்களோ பயன்படுத்தக்கூடிய அதிகபட்சமான உயரமாக 584.5 மீட்டர் உள்ளது.

இந்தக் கட்டடத்தின் நிலத்துக்கு கீழான பகுதி முற்றுமுழுதாக பராமரிப்பு மற்றும் வாகன தரிப்பிட வசதிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதுற்கு மேலாக, நிலத்திலிருந்து முதல் 8 தளங்களும் ஆர்மணி விடுதிக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 9வது தளத்திலிருந்து 16வது தளம் வரை ஆர்மணி குடியிருப்பு தொகுதிகளுக்காக ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. 19 தொடக்கம் 37வது தளம் வரை மீளவும் குடியிருப்பு பாவனைக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு மேலான, 38ம் மற்றும் 39ம் தளங்கள் மீளவும் ஆர்மணி விடுதியின் உயர்ரக அறைகளை கொண்ட தளத்துக்காக ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

43வது தளமானது Sky Lobbyஆக வடிவமைக்கப்பட்டிருப்பதுடன், 44 தொடக்கம் 72 வரையான தளமானது மேம்படுத்தப்பட்ட வசதிகளைக் கொண்ட குடியிருப்பாக வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. 76வது தளம் மீளவும் Sky Lobbyஆக ஒதுக்கப்படுள்ளதுடன், 77 தொடக்கம் 108ம் தளங்கள் குடியிருப்புத் தொகுதிக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 111 தொடக்கம் 121 வரையான தளங்கள் அதிசொகுசு குடியிருப்புக்காக ஒதுக்கப்படுள்ளது. 121 தொடக்கம் 163 வது தளங்கள் முறையே உணவு விடுதி, பார்வையாளர் தளங்கள், அதிசொகுசு மனைகள் மற்றும் தொலைத்தொடர்பு சாதனங்களை நிறுவுவதற்கு என ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுவரை உலகில் கட்டப்பட்ட கட்டடங்களில் உலகில் நவீனத்துவம் வாய்ந்த கட்டடமாக இது பார்க்கப்படுகிறது. கூடவே, துபாயின் வளர்ச்சியையும், அது சார்ந்த செல்வச் செழிப்பையும் விளக்கும் சின்னமாகவும் இது எழுந்து நிற்கிறது.

துபாய்க்கு செல்லுமொருவருக்கு Burj Khalifa கட்டடத்தினை வெறுமனே சுற்றி பார்த்துவிட்டு வருகின்ற எண்ணமோ அல்லது கட்டடத்தின் பார்வையிடும் தளங்களிலிருந்து துபாயின் அழகை இரசிக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணமும் இருந்தால், அவர்கள் அதற்கு சராசரியாக AED 350 (LKR 14,000) தொடக்கம் AED 500 (LKR 20000) வரை நுழைவுக் கட்டணத்தை செலுத்தி சாதனை மிகு கட்டிட அழகையும், துபாயின் வனப்பையும் இரசிக்க முடியும்.

 

https://roar.media/tamil/travel/burj-khalifa/

 

 

சுற்றுலா பயணிகளை எப்படியெல்லாம் ஏமாத்துவாங்க? -1 ( ராமேஸ்வரம், ஊட்டி)

தமிழ்நாட்டில் சுற்றுலா போகிற ஒவ்வொருவருக்கும் ஏமாந்த அனுபவம் ஒன்றாவது இருக்கும். நிச்சயம் ஒருமுறையாவது ஏமாந்திருப்பார்கள். தமிழ்நாட்டின் சுற்றுலா தளங்களில் ஒரேமாதிரியாக யாரும் ஏமாற்றுவதில்லை. ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒவ்வொரு டெக்னிக். ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் ஒவ்வொரு விஷயம் என இதில் ஏகப்பட்ட வெரைட்டி உண்டு. சம்மர் லீவில் சுற்றுலாவுக்கும் திட்டம்போட்டிருக்கிற உங்களிடம் ஆட்டையை போட காத்திருக்கும் இந்த கழுகுகளிடமிருந்து உங்களை எப்படி காத்துக்கொள்வது.. அதற்குத்தான் இந்த அதிரடி தொடர். தினமும்  2 ஊர்கள் பற்றிய விவரங்களைப் பார்க்கலாம்.

1. ராமேஸ்வரம்

ரயிலிலோ, பேருந்திலோ ராமேஸ்வரம் வருபவர்களை போட்டி போட்டு வரவேற்பவர்கள் ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள். இந்த ஆட்டோவிற்கு நீங்கள் கொடுக்கும் கட்டணம் என்பது குறைந்த அளவில்தான் இருக்கும். ஆனால், உங்கள் மூலம் அவர்கள் அடையும் பலனோ அதிகமாக இருக்கும். உங்களை நல்ல லாட்ஜில் தங்க வைப்பதாக சொல்லி அழைத்து செல்லும் ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள், கோயிலுக்கு வெகு தொலைவிலோ அல்லது நல்ல வசதிகள் இல்லாத லாட்ஜ்களிலோ இறக்கி விடுவார்கள். அவர்கள் அழைத்தும் செல்லும் லாட்ஜில் நீங்கள் தங்கி விட்டால் அவர்களுக்கு லாட்ஜ் தரப்பில் குறைந்தது ரூ.100 முதல் ரூ.300 வரை கமிஷன் கிடைக்கும். இந்த கமிஷன் தொகையும் சேர்த்து ரூம் வாடகையாக அநியாய தொகை வாடகையும் உங்கள் தலையில் கட்டப்படும். அடுத்ததாக 'சைட் சீன்' என்ற பெயரில் ஆட்டோவில் செல்ல லோக்கல் மற்றும் அவுட்டர் (தனுஷ்கோடி, பாம்பன் பாலம்) என இரு வகையான கட்டணம் வசூலிப்பார்கள்.

சைட் சீன் செல்லும் முன்னரே பார்க்க வேண்டிய இடங்கள் குறித்து தெளிவாக விசாரித்துக் கொள்ளாவிட்டால், கண்ட இடத்திற்கும் அழைத்து சென்றுவிட்டு இரண்டாயிரம் கொடு, மூவாயிரம் கொடு என பிடுங்குவார்கள். முழுமையாக விசாரித்துக் கொண்டு ஆட்டோவில் கால் வைக்க வேண்டும். இல்லை என்றால் உங்களுடைய பர்ஸ் காலியாவது உறுதி.

ராமேஸ்வரத்தில் ஷாப்பிங் பண்ணும்போது கவனமாக இருக்கவேண்டும். இங்கும் ஆட்டோ ஓட்டுநர் கூட்டி செல்லும் கடையில் நீங்கள் பொருள் வாங்க கூடாது. ஆட்டோ ஓட்டுனர்கள் கமிஷன் வாங்கிக்கொண்டு மொக்கையான கடைகளுக்கு நம்மை அழைத்து சென்றுவிடுவார்கள். நாமாகவே தேடிப் பிடித்து வாங்குவது நல்லது.

ராமேஸ்வரத்தை பொருத்தமட்டில் ஆண்டு முழுக்க சீசன் காலம்தான். அதிலும் அமாவாசை போன்ற நாட்களில் பல மடங்கு பக்தர்கள் வருகை தருவார்கள். இதனால், இங்குள்ள தங்கும் விடுதிகளில் ஒரு சிலவற்றை தவிர மற்ற தங்கும் விடுதிகளில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் கிடையாது. இதனால் உங்களின் நடை, உடைகளை கொண்டு கட்டணம் வசூலிக்கப்ப்படும். குறிப்பாக அமாவாசை தினங்களில் பல மடங்கு கூடுதல் கட்டணம் வசூலிப்பார்கள். அமாவாசைக்கு முந்தைய நாள் ரூம் கேட்டு போனால்,  ரூம் காலி இல்லை என்ற பதிலே வரும். அன்றைய தினம் நள்ளிரவுக்கு மேல் அதே தங்கும் விடுதியில் ரூம் கேட்டு சென்றால் உடனே கிடைக்கும். அதற்கு நீங்கள் அவர்கள் கேட்கும் கட்டணத்தை கொடுக்க சம்மதிக்க வேண்டும். இது போன்ற இன்னலை தவிர்க்க,  ராமேஸ்வரம் வரும் முன்பாகவே தங்குவதற்கான ஏற்பாடுகளை முடிந்த மட்டும் இணையத்தின் மூலம் செய்து கொண்டால் நலம். திடீர் பயணமாக வருபவர்கள், கோயிலுக்கு சொந்தமான விடுதிகளில் (நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் தரத்தில் இருக்காது) தங்குவதற்கு கோயில் அலுவலகத்தை நாடலாம். மலிவாகவும் இருக்கும்.

முடிந்தவரை ராமேஸ்வரம் பயணத்தை முறையாக திட்டமிட்டுக்கொள்ளுங்கள். ஏற்கனவே போய் வந்தவர்களிடம் விசாரித்து எப்படி செல்வது , எங்கே தங்குவது, என்ன வாங்குவது என்பதை விசாரித்துக்கொள்ளுங்கள். முக்கியமாக ஆட்டோக்காரர்களை நம்பாதீர்கள். ராமேஸ்வரத்தில் நீங்கள் கட்டாயம் கடைபிடிக்க வேண்டிய விதி அதுதான்.

பாவங்களை போக்கும் இடமாக மட்டுமல்ல, நல்ல சுற்றுலா தலமாகவும் விளங்கி வருவது ராமேஸ்வரம். ஆனால், இந்த எண்ணத்துடன் வரும் பக்தர்களும், சுற்றுலா பயணிகளும் ஆட்டோவில் துவங்கி அர்ச்சகர் வரை எப்படி எல்லாம் ஏமாற்றுவார்கள் என்பதை சற்று விவரமாக பார்க்கலாம்.

ராமேஸ்வரம் கோயில் சாமி தரிசனம் செய்யும் முன் அக்னி தீர்த்த கடலிலும், அதனைத் தொடர்ந்து கோயிலுக்குள் உள்ள 22 தீர்த்தங்களிலும் நீராட செல்வது வழக்கம்.

இதில், 22 தீர்த்தங்களில் நீராட கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் நபர் ஒருவருக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் ரூ.25 தான். ஆனால், உங்களை அணுகும் தனிநபர்கள் சிலர்,  உங்களை தனி வழியில் அழைத்து செல்வதாகவும், ஒவ்வொரு தீர்த்தத்திலும் ஒரு வாளி தண்ணீர் ஊற்றுவதாகவும் சொல்லி அழைப்பார்கள்.

இதற்கு நீங்கள் உடன்பட்டால் நபர் ஒருவருக்கு ரூ.100 முதல் ரூ.200 வரை கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். இதேபோல் கடற்கரை மற்றும் பிற இடங்களில் தோஷம் கழிக்க, முன்னோர்கள் நினைவாக வழிபாடு செய்ய என பல வகையான பூஜைகள் புரோகிதர்களால் சொல்லப்படும். இவர்கள் சொல்லும் ஒவ்வொரு பூஜைக்கும் ஒரு ரேட் உண்டு.

நம்பிக்கை அடிப்படையில் நாம் இதனை ஏற்றுக் கொண்டால் உங்களிடம் இருந்து பெரும் தொகை பூஜைக்காக பிடுங்கப்படும். எடுத்துக்காட்டாக திலகோமம் எனும் பரிகார பூஜை ஒன்று உள்ளது. இதனை ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் செய்யலாம், 50 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் செய்யலாம். இதில் உங்களின் மனது மற்றும் பர்சை பொறுத்து ஏமாற்றப்படலாம்.

அடுத்தது சாமி தரிசனம். கோயிலுக்குள் உள்ள சுவாமி சன்னிதியில் இலவச தரிசனம், சிறப்பு தரிசனம், விஐபி தரிசனம் என பல வகை உண்டு.

ஆண்டவனின் முன் அனைவரும் சமம் என்பதெல்லாம் இங்கு வார்த்தையாகத்தான் உள்ளது. இதில் இலவச தரிசனம் செய்யும் பக்தர்களை வேக வேகமாக விரட்டிவிடும் கோயில் ஊழியர்கள்,  சிறப்பு தரிசனத்தில் கட்டணம் செலுத்தி வருபவர்களை சிறப்பாக கவனிப்பார்கள். கோயிலின் உண்டியலில் காணிக்கை செலுத்தாமல்,  பூஜை செய்யும் அர்ச்சகரின் கையில் காணிக்கையை திணித்தால் போதும்,  சிவலிங்கத்துக்கு அணிவிக்கப்பட்டிருந்த மாலை அடுத்த நிமிடம் உங்கள் கழுத்துக்கு மாறிவிடும். இதில் அதிகபட்சம் ஏமாற்றப்படுவது வடநாட்டு பக்தர்களே. அவர்கள்தான் எதிர் கேள்வி கேட்காமல், கையில் வரும் பணத்தை பக்தியின் பெயரால் தாரை வார்ப்பார்கள்.

இது தவிர கடைகளில் வலம்புரி சங்கு வாங்க செல்லும் போது நீங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். இந்தச் சங்கை வீட்டில் வாங்கி வைத்தால் வளம் தடையில்லாமல் பெருகும் என்பதாக இருக்கும் நம்பிக்கையை பயன்படுத்திக்கொள்ளும் சிலர்,  இந்த சங்கிற்கு கிராம் கணக்கில் விலை சொல்வார்கள்.

இவர்கள் பேசும் பேச்சில் மயங்கி சங்கை வாங்க நீங்கள் ஒத்துக் கொண்டால்,  அடுத்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் மரியாதையே தனிதான். சதுரங்க வேட்டை படத்தில் கோயில் கலசத்தை வாங்க செல்லும் தொழில் அதிபரை போல் நீங்கள் மாற்றப்படுவீர்கள்.

சங்கு கடையின் உள் அறைக்கு அழைத்து செல்லப்படும் உங்களுக்கு முன்,  அந்த வலம்புரி சங்கிற்கு சூடம் காட்டி சிறப்பு பூஜை செய்து,  பயங்கர பக்தியுடன் உங்களிடம் அளிக்கப்படும். நீங்கள் கொடுக்கும் காசு அந்த சங்கின் தரத்திற்கு அல்ல, கடைகாரர்கள் காட்டும் நடிப்பிற்குதான். எனவே, இதிலும் நீங்கள் உஷாராக இருக்க வேண்டும்.

2. ஊட்டி

ஊட்டி, குன்னூர், கோத்தகிரி, முதுமலை என நீலகிரி மாவட்டம் முழுக்க சுற்றுலாவுக்கான ஏரியாக்கள்தான். உங்களை மகிழ்விக்க வேண்டிய இந்தச் சுற்றுலா தலங்கள், சில நேரங்களில் தவறான நபர்களால் உங்களை எரிச்சலடையவும் வைத்து விடும். கிடைக்கும் வாய்ப்பிலெல்லாம் நீங்கள் ஏமாற்றப்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் இங்கு மிக அதிகம். வழக்கமான சுற்றுலா தலங்களில் உள்ள பிரச்னைதான் என்றாலும், குறைந்தபட்சம் இரு நாட்கள் தங்கி பார்க்க வேண்டிய நீலகிரி மாவட்ட சுற்றுலா பயணத்தில், நீங்கள் கவனமாய் இருக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நிரம்ப இருக்கின்றன.

முதலில் நீங்கள் கவனமாய் இருக்க வேண்டியது தங்கும் ஓட்டல் விஷயத்தில்தான். உங்களுக்கோ, உங்கள் நண்பருக்கோ தெரிந்த ஓட்டலில் தங்குவதுதான் உங்களுக்கு நல்லது. ஊட்டியை பொறுத்தவரை மதியம் 12 மணியில் இருந்து மறுநாள் மதியம் 12 மணி வரைதான் அறை வாடகை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும். அதாவது நீங்கள் காலையில் 9 மணிக்கு அறைக்கு சென்றீர்கள் என்றால், முதல் 3 மணி நேரத்துக்கு ஒரு நாள் வாடகை தர வேண்டியிருக்கும். இதை பெரும்பாலும் விடுதியினர் சொல்ல மாட்டார்கள். அறையை விட்டு நீங்கள் காலி செய்யும் போதுதான் உங்களுக்கு இது தெரியவரும். எனவே, எந்த நேரத்தில் செக் அவுட் செய்ய வேண்டும் என்பதை நீங்கள் தெளிவாக கேட்டுக்கொள்வது நல்லது.

ரூம் விஷயத்தை அடுத்து நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது வாடகை. ஊட்டி, குன்னூர், முதுமலை, கோத்தகிரியில் பெரும்பாலான ஓட்டல்களில் ரேட் கார்டு இருக்காது. அவர்கள் சொல்வதுதான் வாடகை. வழக்கமாக ரூ.500 முதல் 800 ரூபாய் வரை வாடகைக்கு விடும் அறையை, 2 ஆயிரம் ருபாய் எனக்கூட சொல்வார்கள். எனவே, ஒன்றுக்கு இருமுறை வாடகை விஷயத்தில் தெளிவுபடுத்திக்கொள்வது நல்லது.
தெரிந்தவர்கள் மூலம் சென்றால், அவர்கள் கேட்கும் தொகையில் பாதி தொகையை மட்டுமே செலுத்த வேண்டி வரும். எனவே, ரூம் வாடகையில் உங்கள் தலையில் மிளகாய் அரைக்க அனுமதிக்காமல் ஜாக்கிரதையாய் இருங்கள்.

அறை எல்லாம் போட்டாச்சு. அடுத்து சாப்பாடு. சாப்பிட ஓட்டலுக்கு போன உடன் நீங்கள் ஆர்டர் செய்யும் உணவு என்ன விலை, அதற்கான சைட் டிஷ் என்ன விலை என்பதையெல்லாம் தெளிவாக கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் எந்த கேள்வியும் கேட்காமல் போய் அமர்ந்து 2 பரோட்டா ஆர்டர் செய்து சாப்பிட்டால், பரோட்டாவுக்கு 40 ரூபாயும், அதற்கான குருமாவுக்கு 100 ரூபாயும் பில் வரும். எனவே அதில் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.

அடுத்து கைடு விஷயத்தில் நீங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். ஊட்டிக்கு நீங்கள் செல்வது முதல் முறை என்றால், ஓரளவு பெரிய ஓட்டல்களில் தங்கினால் அங்கே கைடுகள் இருப்பார்கள். இல்லையெனில் தெரிந்த நபர்கள் மூலமாக எங்கு செல்ல வேண்டும் என்ற விவரத்தை அறிந்து செல்வது நல்லது. இதில் எச்சரிக்கையாக இல்லாவிட்டால் உங்களை பர்ஸை பதம் பார்த்து விடுவார்கள். எனவே,  கவனமாக இருக்க வேண்டும்.

அடுத்து வாகன விஷயத்தில் கவனம் தேவை. ஊட்டியில் சீசனின் போது நீங்கள் ஒரு காரை வாடகைக்கு அமர்த்துகிறீர்கள் என்றால் கடுமையான வாடகையைதான் சொல்வார்கள். வழக்கமாக தின வாடகை ஆயிரம் ரூபாய் என்றால், சீசனில் இது இரு மடங்காக இருக்கும்.

தெரிந்தவர்கள் மூலம் புக் செய்வதன் மூலம் நியாயமான வாடகையில் செல்லலாம். அதேபோன்று முதுமலை போன்ற பகுதிகளுக்கு செல்லும் போது தெரிந்த நபர்கள் மூலம் கார்களை புக் செய்து கொள்வது தான் வசதி.

ஊட்டி குளிருக்கு ஸ்வெட்டர், குல்லா போன்றவை தேவைப்படும். ஸ்வெட்டர் விலையை கேட்டால் சில நூறுகளில்தான் ஆரம்பிப்பார்கள். ஒரு ஸ்வெட்டர் 700 ரூபாய் என்றால் 70 ரூபாய்க்கு கொடுப்பியா என நீங்கள் பேரத்தை துவக்கலாம். அந்த அளவு பல மடங்கு லாபம் வைத்துதான் விற்பார்கள். 700 ரூபாய் சொல்லும் ஸ்வெட்டரை 100 ரூபாய்க்கு கொடுத்து விடுவார்கள். எனவே, இது போன்ற பொருட்களை வாங்கும் போது கவனமாக இருக்க வேண்டும். நீலகிரி தைலம், ஹோம் மேட் சாக்லேட், ஊட்டி வர்க்கி என நீலகிரி மாவட்டத்தில் மட்டுமே கிடைக்கும் பொருட்களை வாங்கும் போதும் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.

ஒரு படத்தில் வடிவேலுவிடம் மல்லிகை வாசனை காட்டி விட்டு, 'மல்லிகை பூவை முகர்ந்துட்டே... எனவே வாங்கித்தான் ஆக வேண்டும்'  என கட்டாயப்படுத்துபவரிடம் சிக்கிக்கொள்வாரே அதுமாதிரியும் இங்கு நடக்கும். நீங்கள் கவனமாக இல்லாவிட்டால் தரமில்லாத டூப்ளிகேட் பொருட்களை உங்கள் தலையில் ஈசியாக கட்டி விடுவார்கள் ஜாக்கிரதை.

டென்ஷனை குறைக்க ஜாலியா டூர் போறீங்க. டென்ஷனை குறைச்சு, ஜாலியா இருக்கணும்னா நீங்க இதுலயெல்லாம் ஜாக்கரதையா இருக்கணும் பாஸ். இல்லைனா கஷ்டம்தான்.

தொகுப்பு: சி.சரவணன்

 

சுற்றுலா பயணிகளை எப்படியெல்லாம் ஏமாத்துவாங்க? -2 ( பழனி, தேக்கடி)

‘மொட்டை’யடிக்கும் பழனி

பழனி முருகன் கோவிலுக்கு நேர்த்தி கடன் செலுத்துகிறவர்கள்தான் மொட்டைப் போட வேண்டும் என்பதில்லை. கொஞ்சம் உஷாராக இல்லாவிட்டால், போவோர் வருவோர் அனைவருக்கும் மொட்டைப் போட்டு விடுவார்கள்.

பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இருந்து இறங்கி, வெளியே வந்ததும் நாலஞ்சு பேர் தயாரா நிப்பாங்க. ‘‘கோவிலுக்கு போகணுமா... வாங்க கூட்டிட்டுப் போய் தரிசனம் பண்ணி கூட்டிட்டு வர்றேன். நீங்க கொடுக்கறதைக் கொடுங்க’’னு பல்லெல்லாம் பஞ்சாமிர்தம் ஒழுக கூப்பிடுவாங்க. இந்த இடத்துலதான் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும். ஒரு படத்துல வடிவேலுவை விசில் அடிச்சு கூப்பிடுவானே ஒரு சின்ன பையன். அதே போலத் தான் இதுவும்.

‘‘வாங்க வாங்க’’னு கையை பிடிச்சு இழுத்தாக் கூட அவங்க கூடப் போயிடக்கூடாது. இல்லை நான் பாத்துக்குறேன்னு விலக்கிட்டு போய்கிட்டே இருக்கணும். அதையும் மீறி கூப்பிடுறவங்களோட அன்பு(!)க்கு கட்டுப்பட்டு, போயிட்டா என்னவாகும்?

நேரா ஒரு கடைக்குக் கூப்பிட்டுப் போவாங்க. ‘‘அண்ணே... நம்ம கடைதான். செருப்பை அவுத்து வெச்சிடுங்க’’னு சொல்லிட்டே, ‘‘அண்ணணுக்கு அர்ச்சனை செட் ஒன்னு கொடுப்பா’’ என கடைக்காரரிடம் ஆர்டர் கொடுப்பார்.

பிளாஸ்டிக் கவர்களில் அர்ச்சனை செட் ஏற்கனவே தயாராக இருக்கும். அதுல ஒண்ணை எடுத்துக் கொடுத்துட்டு, கடைக்காரர் ஒரு லிஸ்ட் போடுவாரு பாருங்க. அதுதான் காமெடியின் உச்சம்.

அர்ச்சனை செட்ல மொத்தமே அஞ்சாறு பொருட்கள்தான் இருக்கும். ஆனா, அவரு பட்டியல்ல பத்து பொருட்கள் இருக்கும். சந்தனம் 10 ரூபாய், திருமஞ்சனம் 10 ரூபாய், பூ 20 ரூபாய், புஷ்பம் 15 ரூபாய், கற்பூரம் 12 ரூபாய், வில்லை 10 ரூபாய் என எழுதி மின்னல் வேகத்தில் கூட்டி, ‘‘80 ரூபாய் கொடுங்கண்ணே’’ என வாங்கிவிடுவார்கள். பூவுன்னாலும், புஷ்பம்னாலும் ஒண்ணுதானே, கற்பூரம்னாலும் வில்லைன்னாலும் ஒண்ணுதானேன்னு நாம யோசிக்கறதுக்குள்ள, மொட்டை எடுக்குற இடத்துக்கு கூப்பிட்டுப் போயிடுவாங்க. அங்க இருக்க, கூட்டத்துல பழைய கணக்கை மறந்திடுவோம்.

மொட்டையடிக்க கோவில் நிர்வாகம் சார்பாக ஏற்பாடு செஞ்சிருக்காங்க. 30 ரூபாய் கொடுத்தால் ஒரு பிளேடும், டோக்கனும் கொடுப்பாங்க. இதை கொண்டுப்போய் கொடுத்தா, வாங்கி வெச்சுகிட்டு, காணிக்கையை கொடுங்கன்னு அதட்டுவாரு மொட்டை எடுக்குறவரு. அஞ்சோ, பத்தோ காணிக்கை வெச்சோம் அவ்வளவுதான், உங்க தலையில நாலஞ்சு, கூட்டல், கழித்தல் போட்டு, அரை குறையா வழிச்சு அனுப்பி வெச்சுடுவாங்க. 100 ரூபாய் எடுத்து வெச்சா ஓரளவு காயமில்லாம தப்பிக்கலாம்.

மொட்டைப் போடுற இடத்துல, நம்மகிட்டயே பணத்தை வாங்கி, டோக்கன் எடுத்து, காணிக்கை கொடுத்துட்டு மேலே கூப்பிட்டுப் போற ‘கைடு’, சிறப்பு தரிசன டிக்கெட் வாங்கச் சொல்லுவாரு. நாம வாங்கினதும், வரிசையில கூப்பிட்டுப்போய் தரிசனம் முடிஞ்சதும், கோவிலுக்கு வெளிய வந்து அவரே தேங்காயை ஒடைச்சு, கையில கொடுத்துட்டு, வாங்க போலாம்னு ஆரம்பிச்ச இடத்துக்கே கூப்பிட்டு வந்திடுவாரு. அங்க வந்ததும், ‘‘இவ்வளவு நேரம் உங்க கூடவே இருந்திருக்கேன்.. பாத்துப் போட்டுக் கொடுங்க’’னு தலையை சொறிவாரு. குறைஞ்சது 200 ரூபாயாவது வாங்கிட்டுத்தான் நகருவாரு.

ஏமாற்று பேர்வழிகளிடம் இருந்து தப்பிக்க என்ன செய்ய வேண்டும்?

பழனிக்கு வரும் பக்தர்கள், நேரடியாக மலைக்கோவிலுக்கு சென்று விட வேண்டும். யார் அழைத்தாலும் போகக்கூடாது. காலணிகளை கோவில் சார்பாக அமைத்துள்ள, காலணி பாதுகாப்பு மையத்தில் மட்டுமே விட வேண்டும். அர்ச்சனை பொருட்கள், மலைமேல் உள்ள தேவஸ்தான கடைகளில் கிடைக்கிறது. அங்கு விலையும் குறைவு.

அதேபோல, பஞ்சாமிர்தத்தில் பல்வேறு மோசடிகள் நடக்கின்றன. தரமான, சுத்தமான பஞ்சாமிர்தம் தேவஸ்தான கடைகளில் கிடைக்கும். அதை வாங்கிக் கொள்ளலாம். மொத்தத்தில் பழனியை பொருத்தவரை, கைடு என்ற பெயரில் அலையும் பணம் பறிக்கும் புரோக்கர்களை தவிர்த்தாலே போதும், உங்கள் பணம் பாதுகாப்பாக இருக்கும்.

தேக்கடி

குடும்பத்துடன் தேக்கடிக்கு சுற்றுலா செல்வது என்பது அனைவருக்கும் பிடித்தமான ஒன்று. சென்னையில் இருந்தோ அல்லது வெளியூரில் இருந்தோ சுற்றுலா செல்லும் பொழுது ஒரு பட்ஜெட் போட்டு செல்கிறார்கள். ஆனால், டூர் சென்ற இடங்களில் பட்ஜெட், பர்சை பதம் பார்த்து விடுகிறது. தேக்கடியில் தங்கும் விடுதிகளில் இருந்து, வேடிக்கை பார்க்கும் இடங்கள், சாப்பாடு என்று அனைத்து இடங்களிலும் பணத்தையும் ஏமாற்றி விடுகிறார்கள். எப்படியெல்லாம் பணத்தை ஏமாற்றுகிறார்கள் என்று விசாரித்தோம்.

" 24 மணி நேரம் தங்குவதற்குதான் ஒருநாள் வாடகை வாங்குகிறார்கள். ஆனால், 12 மணி நேரம் மட்டும் தங்குவதற்கான நேரத்திற்கு ரூ.1500 முதல் 3000 ரூபாய் வரை வாங்குகிறார்கள். அதோடு, ரூமில் தங்குவதே இல்லை. காலையில் ஏழு மணிக்கு ரூமை விட்டு வெளியே கிளம்பும் டூரிஸ்ட்கள், மாலை ஏழு மணிக்கு திரும்ப வருவதால் ரூமை பயன்படுத்துதே இல்லை. மின்சாரம், தண்ணீர், ஃபர்னிச்சர் என்று எதையும் பயன்படுத்துவதே இல்லை. மாலை ஏழு மணிக்கு மறுபடியும் ரூம் வாடகை கேட்பார்கள்.

டூரிஸ்ட் போகும் இடங்களில் தேன் முதல் ஏலக்காய், மிளகு, கிராம்பு, தேநீர் தூள் என்று பல்வேறு பொருட்களை விற்று வருகிறார்கள். அதில், அதிக விலை கொடுத்து வாங்கும் நிலமை இருக்கிறது. மார்க்கெட் விலையை விட 20 சதவிகிதம் முதல் 50 சதவிகிதம் வரை கூடுதல் விலைக்கு விற்று வருகிறார்கள். இவர்களிடம் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.

தேக்கடி என்றால் யானை சவாரி என்று ஒன்று உண்டு. அதில் ஒரு நபருக்கு ஐந்து நிமிட சவாரிக்கு ரூ.300 வாங்கினால் அதில் ரூ.150-ஐ டூரிஸ்ட் கைடுகளுக்கும், டிரைவருக்கும் கொடுப்பது வாடிக்கையாக இருக்கிறது.

அதேபோல டூரிட் ஸ்பாட்டில் விற்கும் தின்பண்டங்கள், உணவுப் பொருட்கள் அனைத்தும் கூடுதல் விலையில் இருக்கும். அசைவ உணவை உண்ண வேண்டாம். ஏனென்றால் பெரும்பாலும் சிக்கன், மட்டன் அனைத்தும் பழைய பொருட்களாக இருக்கும்" என்றார்கள்.

http://www.vikatan.com/news/miscellaneous/62090-tips-to-prevent-you-be-cheated-in-tourism.html

 

நந்தின் இளஞ்சினையும் புன்னைக் குவி மொட்டும்

பந்தர் இளங்கமுகின் பாளையும் சிந்தித்

திகழ்முத்தம் போல் தோன்றும் செம்மற்றே

நகைமுத்த வென்குடையாண் நாடு

– முத்தொள்ளாயிரம் 58

முத்தொள்ளாயிரம் கூறும் தென்னாடாம் மதுரையின் அழகியல் வர்ணனை இது. முத்து என்றால் மதுரை, மதுரை என்றால் பாண்டியர்கள், பாண்டியர்கள் என்றால் கடல் கடந்த வணிகம் என்று ஒரு நூலின் முனையைத் தொட்டுக் கொண்டு சென்றால் அது முடியும் இடம் கிரேக்கமாகவும், ரோமாபுரியாகவும், எமனாகவும், ஏனைய தென்கிழக்காசிய நாடுகளாகவும் இருக்கும். இது கடலுக்கும் அலைக்குமான உறவு  என்றில்லாமல், கடலுக்கும் தமிழனுக்குமான, முத்திற்கும் முத்தமிழுக்குமான வரலாறாகும்.

கடல் விழுங்கியிருக்கும் கீழக்கடலில் ஒளிந்திருக்கின்றது நமக்கு சொல்லப்படாத ஓர் வரலாறு. கொஞ்சமாய் தெரிந்த வரலாறுகளை ஒன்றிணைத்தால் நம்மால் ஒரு முடிவுக்கு வர முடியும். இந்தியாவின் தெற்கு எனப்படுவது மூன்று பக்கங்களாலும் கடலால் சூழப்பட்டு, மூவேந்தர்களால் ஆளப்பட்ட பண்டைய தமிழகமாகும். மதுரையை ஆண்ட பாண்டியர்கள் கடல் வணிகத்தில் சிறந்து விளங்கினார்கள். கொற்கை, சோதிக்குரை (முத்துக்குளித்துறை என அழைக்கப்பட்ட தூத்துக்குடி), காவேரிப் பூம்பட்டினம், எயிற்பட்டினம் (மரக்காணம்), நீர்ப்பெயற்று போன்ற நகரங்கள் பல்வேறு கலாச்சாரங்களைக் கொண்ட மக்கள் வாழும் துறைமுக நகரங்களாக இருந்தன. முத்துகள் அதிகம் விளைந்த முத்துக்குளித்துறைகளாகவும் இருந்திருக்கின்றன. இலங்கையின் பல்வேறு கடற்கரை நகரங்களும் எ.கா பொற்கேணி, மறிச்சுக்கட்டி, சிலாவத்துறை முத்துக்குளித்துறையாக இருந்திருக்கின்றன.

இடை மற்றும் கடை சங்ககால மதுரையின் தலைநகரங்களாக முத்துக் குளித்துறைகளை தேர்ந்தெடுத்திருக்கின்றார்கள் பாண்டியர்கள். மேலும், அவ்விடங்களில் பல நாட்டினை சேர்ந்த மக்கள் வந்து செல்லும் அளவிற்கு பல்வேறு வசதிகளையும் பாண்டியநாடு செய்து கொடுத்திருக்கின்றது. விடுதிகள், கேளிக்கை மையங்கள், மருத்துவமனைகள் என அனைத்தும் அவர்களுக்காக உருவாக்கித் தரப்பட்டது.

மொழிபல பெருகிய பழிதீர் தேஎத்துப்

புலம்பெயர் மாக்கள் கலந்துஇனி துறையும்

என்ற பட்டினப்பாலை வரிகள் மேற்கூறியவற்றை உண்மையாக்குகின்றன.

முத்து என்பதனை வணிகம் சார்ந்து பாராமல், அதனை வாழ்வியலாகப் பார்த்தால், பண்டைய தமிழக மக்களும் அரசர்களும் எத்தகைய பண்பட்ட நாகரீகத்தில் இருந்து வந்திருக்கின்றார்கள் என்பது புரியும். மிளகிற்காக போர்த்துக்கீசர்கள் கேரளத்தில் கால்வைப்பதற்கு சற்றேறக்குறைய 1800 வருடங்கள் பழமையானது தமிழர்களின் கடல்வழி பயணமும், வணிகமும்.

ஒரு வணிகத்தினை வெற்றியாக மட்டுமல்லாமல், சிறப்பாகவும் செய்ததற்கான அடையாளங்கள்தான் மேலே கூறப்பட்ட சிறு குறிப்புகள். தென்னாட்டு மக்களின் வாழ்வில் இருந்து பிரிக்க முடியாத சிறப்பான இடத்தினை பெற்றிருக்கின்றது இந்த முத்து. தென்னாட்டு மக்களை அவர்களின் பெயர் வைத்து அடையாளப்படுத்திவிடலாம். பொதுவாக முத்து என்று பெயர் வைத்திருந்தால் அவர்களின் பூர்வீகம் நிச்சயம் மதுரை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளின் ஒன்றாகத் தான் இருக்கும்.

மதுரையின் வீதிகளின் இறங்கி நடக்கும் போது, அந்த தெருக்கள் அனைத்தும் இரண்டாயிரம் ஆண்டு கால பழமையின் பெருமையை நம்மிடம் பேசிச் செல்வது போல் ஒரு பிரம்மையை உருவாக்கும். அதற்கு ஈடிணையைத் தரும் ஓர் தமிழக நகரம் இல்லை என்றும் சொல்லலாம். நாமும் கொஞ்சம் அந்த இரண்டாயிரம் ஆண்டு கால பழமைக்குள் பயணிப்போம்.

அலையும் கடலும் காதலுக்கான உவமையன்று அது நம் காலத்தால் அழிக்க முடியாத வரலாற்றின் உவமையாக இருக்கின்றது. மூவேந்தர்களின் ஆட்சிக் காலத்தில் மக்கள் வாழ்ந்த செழித்த வாழ்விற்கு காரணமாய் இருந்தது வேளாண்மையும் வணிகமும். ரோமாபுரியில் இருக்கும் விலையுயர்ந்த மதுவின் மணம் மதுரை வீதிகளில் வீசியது. கீழக்கடலில் முங்கிக் குளித்து எடுத்த முத்து மௌரிய நாட்டு அரசவையில் வைத்து சிறப்பிக்கப்பட்டது. இரத்தினங்கள் ஒன்பது இருக்க, முத்து ஏன் தமிழோடு இணைந்து, தமிழர்களின் வாழ்வோடு இணைந்து, அவர்களின் பெயர்களோடு நிலைத்திருக்கின்றது என்று யோசித்தால் முத்தானது அவர்களின் பூர்வீகத்தில் குடி கொண்டிருக்கின்றது.

“தென்கடல் முத்தும் குணகடல்துகிரும்” – பட்டினப்பாலை சொல்லும் வரிகளால் புரிந்து கொள்ள முடியும் முத்திற்கும் தென்னாட்டிற்கும் இடையேயான பந்தத்தை. புகாரில் ஏற்றுமதியாகும் பொருட்களை வரிசைப்படுத்துகையிலும் முத்து தவறாமல் இடம் பெற்றிருக்கின்றது.

மௌரியாவில் இருந்து ஏமன் வரை

தமிழர்களின் முத்தானது, மௌரிய பேரரசின் பொருளாதார முன்னோடி சாணக்கியன் எனப்படும் கௌடில்யரின் அர்த்தசாஸ்த்திரத்தை அலங்கரித்தது. வீர மௌரியர் சந்திரகுப்தர் அரசவையில் ஒளிவீசும் முத்துக்கள் கவாடபுரத்தில் இருந்து பெறப்பட்டது. தாமிரபரணி கடலில் சங்கமிக்கும் இடத்தில் நிலைத்திருந்த துறைமுகத்தில் அறுத்தெடுக்கப்பட்ட முத்து என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் சாணக்கியர். கி.மு. நான்காம் மற்றும் மூன்றாம் நூற்றாண்டில் கவாடபுரம், இடைச்சங்க மதுரையின் தலைநகரமாக விளங்கியது.

இந்த காலத்தில் தான் செல்யூகஸின் தூதுவரான மெகஸ்தனிஸ் மௌரிய நாட்டிற்கு விருந்தாளியாக வருகை தருகின்றார். அவர் கண்களால் கண்டு வியந்த மிக முக்கியமான ஒரு பொருள் முத்தாக இருந்தது. அவர் எழுதி வைத்துவிட்டுச் சென்ற பயணக் குறிப்பு தான் பண்டைய தமிழகத்திற்கும் கிரேக்கத்திற்குமான இணைப்பினை கடலோடு இணைத்த பாலமாக செயல்பட்டது. கிரேக்கத்தில் ஏற்பட்ட ஆட்சி மாற்றம் அகஸ்டஸின் 35 வருட பார்த்திய போர் (கி.மு. 55 முதல் கி.மு.20) என இரண்டும் இந்த இணைப்பிற்கு பலம் சேர்த்தது.

இந்த போர் காரணமாக தரை மார்க்க வணிகம் இந்தியாவிற்கும், கிரேக்கத்திற்கும் இடையில் தடைபட்டு போக கிரேக்கர்கள் நீர் மார்க்கமாக வந்து சேர்ந்த இடம் தமிழகம். செல்யூகஸ் வியந்த முத்தானது கவாடபுரத்தில் விளைந்தது. அவனின் தோன்றல்களான அகஸ்டஸிற்கு வியப்பளித்த முத்தானது கொற்கையில் விளைந்தது.

கிரேக்கர்களின் வருகையானது கி.மு 21ம் ஆண்டில் தொடங்கி, அடுத்து வந்த 37 வருட வணிகத்தில் தமிழக – கிரேக்க உறவுமுறையை ஓர் கலாச்சாரமாக மாற்றியது. யவனர்கள் (கிரேக்கர்கள்) தமிழகத்திலும், தமிழர்கள் கிரேக்கத்திலும் வசிக்க வழிவகை செய்தது இந்த கலாச்சாரம். கி.மு. 21ஆம் ஆண்டில் இரண்டு பேரரசிற்கும் ஏற்பட்ட ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் தமிழகத்திலிருந்து சுமார் ஆறு லட்சம் பவுணிற்கு இணையான முத்துக்கள், மஸ்லீன் துணிகள், மிளகு போன்றவை ரோமாபுரிக்கு பயணித்தது.கி.பி 16ம் ஆண்டில் கிரேக்கத்தில் பெண்கள் அணியும் முத்து நகைகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாகவே, கிரேக்கத்தின் திபெரியஸ் மன்னன், பெண்கள் பொது இடங்களில் முத்து அணிய தடை விதித்தார். மேலும் அவர்களின் நகைக்காக ஆகும் செலவால் நாட்டின் பொருள் வளம் குறைந்து வருவதாகக் கூறி செனட் சபைக்கு கடிதம் ஒன்றை எழுதி அனுப்பினார்.

தொடர் பயணங்களால் உருவான அனுபவத்தினை வைத்துக் கொண்டு ஹிப்பாளஸ் என்பவர் ஒரு கூற்றினை (Theory) தயாரித்து அந்த கூற்றின்படி கடலில் ஏற்படும் சுழற்சியினை பின் தொடர்ந்தால் கிரேக்கத்தில் இருந்து தமிழகத்திற்கு விரைவில் வந்துவிடலாம் என்று நிரூபித்தார். அதன் விளைவு தினமும் ஒரு கப்பல் ‘பாய்த்துணி இல்லாமல்’ கிரேக்கத்திலிருந்து தமிழகத்திற்கும், தமிழகத்திலிருந்து கிரேக்கத்திற்கும் பயணிக்கத் தொடங்கியது. இந்த கடல் மார்க்கம், மேலும் பல்வேறு நாட்டினரை தமிழகத்திற்கு வர வைத்தது. இதன் பின்னர் தான் ஏமன் நாட்டிலிருந்தும், எகிப்திலிருந்தும், அரேபியாவிலிருந்தும் வணிகர்கள் தமிழகம் நோக்கி வரத் தொடங்கினார்கள். முத்திற்காக விரிந்தது கடல் சார் வாணிபம்.

முத்துக்குளித்தல் தொடர்பான சில தகவல்கள்:

• முத்துக்குளிக்கும் இடத்தினை பார்கள் என்று அழைப்பார்கள்
• பெரும்பாலாக முத்துக்குளிப்பில் ஈடுபடுபவர்கள் மாமன் – மச்சான், சகோதரர்கள் என்ற முறையினராக இருப்பார்கள்
• முசிலிப்பட்டணத்தில் இருந்து பெறப்பட்ட முத்து கிளியோபட்ராவின் அணிகலன்களில் மிக முக்கியமானதாக இருந்தது
• ஒரு வருடம் தமிழகத்தில் முத்துக்குளிப்பு நடைபெற்றால், மறுவருடம் யாழ்பாணத்தில் முத்துக்குளிப்பு நடைபெறும்
• முத்துக்குளிக்க வள்ளத்தில் மொத்தம் 21 நபர்கள் செல்வார்கள். ஆடப்பனார் என்பவர் வள்ளத்தை தலைமை தாங்கி செல்பவர். திண்டில் என்ற ஒரு படகோட்டி, ஒரு சமண் ஓட்டி, ஒரு தோடி, பத்து முத்துக்குளிக்கும் நபர்கள் மற்றும் பத்து முண்டக்குகள் உட்பட தான் முத்துக்குளிக்க செல்வார்கள்.

சேர்ப்பன், புலம்பன், கொண்கண், துறைவன், நுளைச்சி போன்ற சங்ககால நெய்தல் நில மக்களின் வகுப்புகள் பற்றி இக்கால மக்கள் கேள்விபட்டதும் கிடையாது. பரதவர்கள், பட்டினவர்கள், முக்குவர், கரையார், மரைக்காயர் (அரேபிய பரவர்கள் தமிழக முக்குவர்களோடு ஏற்பட்ட திருமண பந்தத்தில் உருவானது), முத்தரையர், சவளக்காரர்கள், குட்டக்காரர்கள் போன்ற மக்கள் தான் இப்போது வாழ்கிறார்கள். அவர்களின் முழுநேர வேலையும் மீன் பிடித்தலாகும்.

வைகை கடலில் கடக்கும் இடமான அழகங்குளம், தாமிரபரணி கடலில் கலந்த இடமான கொற்கை,  நொய்யல் கடலில் கலக்கும் இடமான தொடுமலை எங்கும் பல மொழி பேசும் மக்களின் சொற்கள் ஒலித்துக் கொண்டே இருக்கின்றது. மதுரை மண்ணில் இறங்கி நடக்கையிலும், மதுரைக் கொடியில் நிலைத்திருக்கும் மீன் சின்னமும், சொக்கன் தவிர்த்து பார்க்கையில் மதுரையை ஆண்ட பெண்ணரசி மீனாட்சியும் கடலோடு தங்கள் வைத்திருந்த உறவின் நிலைப்பாட்டினை உணர்த்திக் கொண்டே இருக்கின்றார்கள்.

 

https://roar.media/tamil/history/pearl-trade-madurai/

மகாகவி ஈரோடு தமிழன்பன் விருது 
---------------------------------------------------------
தமிழ் நாட்டின் மகாகவி தமிழன்பன் அவர்களின் பெயரில் வழங்கப்படும் மிக மதிப்புக்குரிய விருது மகாகவி ஈரோடு தமிழன்பன் விருது எழுத்துதளம் நிர்வாகி திரு அகன் அவர்களின் அயராத உழைப்பின் மூலம் இலங்கைக்கு இந்த பரிசு கேடயம் இன்று கிடைக்கபெற்றேன். இது என் எழுத்து பணிக்கு கிடைத்த பெரும் கெளரமாக மதிக்கிறேன்

அன்புடன் 
கவிப்புயல் இனியவன்
கவி நாடியரசர் இனியவன் ( இதுவும் எழுத்து தளத்தால் வழங்கப்பட்ட புனைபெயர்)

கண்டிப் பெரஹரா முன்னாயத்தங்களும் அவை ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொருவிதமாய் அமைந்த சடங்குகளும் சம்பிரதாயங்களும்

எழுத்து: சுகந்தி சங்கர்

அன்று தொட்டு இன்றுவரை, கண்டி மண்ணினுடைய அனைத்து இன மக்களும் அன்னியோன்னியமாக வாழ்ந்துவந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். சிங்களவர், தமிழர், முஸ்லிம்கள், பேகர்கள் என இன அடையாளங்களுடன் வாழும் இவர்கள், தாம் ஒருதாய் மக்கள் என்பதை மறப்பதில்லை. சகோதர இனத்தவர்களின் மதம், கலாசாரம், நம்பிக்கைகள், வாழ்வியல் முறைகள், பண்டிகைகள் போன்றவற்றினை பரஸ்பரம் மதித்தும் இடைஞ்சல்கள் ஏற்படுத்தாது கௌரவித்தும் ஒன்றுகூடி வாழ்ந்திருந்தார்கள்; இப்பொழுதும் வாழ்ந்து வந்துகொண்டிருக்கின்றார்கள்.

இவர்கள், பௌத்தம், இந்து, கிறிஸ்தவம், இஸ்லாம் ஆகிய மதங்களைப் பின்பற்றுகின்றார்கள். இலங்கை வரலாற்றின்படி, கிறிஸ்தவம் கி.பி. 1500 களின் முற்பகுதியில் நிகழ்ந்த மேற்கத்தேய நாட்டவரின், ஆக்கிரமிப்புகளுக்குப் பின்னரே அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. ஆனால், அதற்கு முன்னர் மக்களினால் பின்பற்றப்பட்டுவந்த, பௌத்;தம், இந்து சமயங்களின் பண்டிகைகள், வழிபாட்டு முறைமைகள் ஒன்றையொன்று பரஸ்பரம் சிறப்பித்தும் மேன்மைப்படுத்தியும் மகிமைப்படுத்தியும் வந்துள்ளன.

இவற்றினை வலியுறுத்தும் வகையில், கண்டி மண்ணில் பின்பற்றப்பட்டு ஒரு சிறப்பான பாரம்பரியமாகக் காணப்படுவதே, கண்டிப் பெரஹரா ஆகும். தலதா மாளிகையினுடைய பௌத்த பாரம்பரியச் சிறப்புகளை மகிமைப்படுத்தும் வகையிலும் சூழவுள்ள இந்து மத ஆலயங்களின் மதஅனுட்டானங்களை உள்வாங்கிச் சிறப்பித்தும் காணப்படுவதே கண்டிப் பெரஹரா ஆகும்.

கண்டிப் பெரஹராவுடன் தொடர்புபட்டதாக நான்கு இந்துமத கோவில்கள் காணப்படுகின்றன. அவையாவன: தலதா மாளிகையின் அயல்களில், அமையப் பெற்றிருக்கும் கதரகம தெய்யோ தேவாலய (முருகன் கோவில்), விஷ்னு கோவில், நாக கோவில், பத்தினி தேவாலய (கண்ணகி கோவில்) ஆகிய கோவில்களில் இடம்பெறும், கண்டிப்பெரஹரா நிகழ்வுகளுடன் தொடர்புபட்ட சடங்குகளும் சம்பிரதாயங்களும் கூட, கண்டிப்பெரஹராவை உலக அளவில் பேசவைக்கின்றது. அந்த நிகழ்வுகளை நேரில் கண்டுகளிப்பதற்கு உல்லாசப் பயணிகள் பெருமளவில் திரள்வதும் இதனுடைய தனித்துவத்துக்கான சான்றுகளாகும்.

இந்தக் கண்டிப் பெரஹரா, ஐக்கிய நாடுகளின் யுனெஸ்கோவினால் உலகில் பாதுகாக்கப்படவேண்டிய, மரபுரிமை, பாரம்பரியம், பண்பாட்டு விழுமியங்களைக் கொண்ட நிகழ்வுகளில் ஒன்றாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு, சிறப்பிக்கப்படுகின்றது.

மிகவும் ஆசாரபூவர்வமாகவும் நெறிமுறை தவறாமலும் வருடம்தோறும் ஓகஸ்ட் அல்லது செப்டெம்பர் மாதத்தில் வரும் நிகினி பௌர்ணமி தினத்தில் கண்டிப்பெரஹரா நடந்தேறுகின்றது. ஆனால், அதற்கு ஐந்து மாதங்களுக்கு முன்னரே, பெரஹரா நிகழ்வுகளுக்குத் வேண்டிய ஆயத்தங்களை ஆரம்பித்து விடுவார்கள்.

இந்தக் கண்டிப்பெரஹரா நிகழ்வுகளுக்கு உலக அளவில் தனித்துவத்தைக் கொடுக்கும் ஓர் அணிவகுப்பாக யானைகளின் அலங்காரமான ஊர்வலத்தைக் குறிப்பிடமுடியும். அந்த யானைகளை பெரஹராவில் பங்குபற்ற வைப்பதற்கு என்றொரு விதிமுறையும் சம்பிரதாயமும் உண்டு. அதன்படியே, நெறிமுறை தவறாது, பரம்பரை பரம்பரையாகவும் பாரம்பரியமாகவும் கைக்கொள்ளப்பட்டுத் தொடர்கின்றது.

அதிகளவான யானைகள் இந்தப் பெரஹராவில் பங்குபற்றுவதனால் ஒவ்வொரு யானைப்பாகனையும் தேடிச்சென்று வெற்றிலை கொடுத்து கௌரவத்துடன் முறைப்படி அழைப்பது மரபு.

இவ்வாறே, பெரஹரா ஊர்வலத்தில் அணிவகுக்கும் சவுக்குவெடி வெடிப்போர், பதாதைகள் - கொடிகள் மற்றும் அதனை ஏந்திச் செல்வோர், நடனமாடுவோர், இசைக்கருவிகள் இசைப்போர், நெருப்புப் பந்தம் சுழற்றுவோர், விளக்கு ஏந்துவோர் என இவர்கள் யாவரையும் கௌரவப்படுத்தியே அழைத்து, வரவழைக்கப்படுகின்றார்கள்.

நடனமாடுவோர், இசைக்கருவிகள் இசைப்போர், சவுக்குவெடி வெடிப்போர் போன்ற சேவைகளை, கண்டிப் பெரஹராவின்போது வழங்குபவர்கள் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் மேலான நீண்ட காலமாக, பாரம்பரியத்துடன் தலதா மாளிகையுடன் தொடர்புகளைப் பேணிவருகின்றார்கள். பெரஹரா சிறப்பாக நடைபெற, பரம்பரை பரம்பரையாக அர்ப்பணித்து வருவது இக்குலத்தினரின் சிறப்பாகும்.

மே மாதத்தில் வெசாக்தினம் நிறைவுபெற்றதன் பின்னர், நிறைவான நாளில் நிலமே, கப்புராளைகள், சுபநேரம் கணிப்பவர்கள், அதிகாரிகள் ஒன்றுகூடும் ~முதற்கூட்டம்| நடைபெறும். இக்கூட்டத்தில், பெரஹரா ஆரம்பிக்கும் முகூர்த்த நேரம் கணிக்கப்பட்டு, நடைமுறைகளில் மாற்றமில்லாமல் நிகழ்வுகள் திட்டமிடப்படும்.

அரசாங்கத்துக்கு குறித்த தினத்தில் பெரஹரா நடைபெறும் என்பது தெரியப்படுத்தப்பட்டு, அனுமதி பெற்றுக்கொள்ளப்படும். சுபமுகூர்த்தத்துக்கு ஏற்ப, பெரஹராவில் அணிவகுத்துச் செல்லப்படும், ஆலவட்டங்கள், கொடிகள், பதாதைகள் யாவும் ஒதுக்கவேண்டியவை ஒதுக்கப்பட்டு, திருத்தவேண்டியவைகள் திருத்தப்பட்டு, புதிதாகச் செய்யவேண்டியவை களுக்கான பொறுப்புகள் ஒப்படைக்கப்படும். மின்சாரம், நீர், சுகாதார வைத்திய, போக்குவரத்து, பாதுகாப்பு போன்ற நிறுவனங்களின் சேவையை பெரஹராவின் போது வழங்குமாறு ஓலை அனுப்பப்பட்டு வேண்டுகோள் விடப்படும்.

அதன் பின்னர், பெரஹரா நிகழ்வு குறித்த விபரங்கள் அடங்கிய ~பத்திரம்| அச்;சடித்து விநியோகிக்கப்படும். தொடர்ந்து, சுபமுகூர்த்த நேரத்தில் வெள்ளையடிக்கும் பணி ஆரம்பிக்கப்பட்டு, துப்பரவு செய்யப்படும். மஞ்சள் நீரினால் தலதா மாளிகை முழுவதும் கழுவப்பட்டு, சுபமுகூர்த்த நேரத்தில் மலர்களினால் அலங்கரித்தல் ஆரம்பமாகும். சிறியபெரிய பௌத்த கொடிகளினாலும் மின்குமிழ்களினாலும் அலங்காரங்கள் அமைந்திருக்கும்.

பெரஹரா செல்லும் வீதிகளும் மஞ்சள் நீரினால் சுத்தம் செய்யப்படும். சதுர தேவாலய கொண்டாட்டம், அளுத்நுவர தேவாலயத்தில் ஆரம்பமாகும். இங்கு ஆண் பலாமரக் கன்றொன்றைத் தெரிவுசெய்து, அதனையும் சூழலையும் துப்பரவு செய்த பின்னர், மலர்களால் அலங்கரித்து, ஸ்தோத்திரம் பாடி, நல்ல முகூர்த்த நேரத்தில் நான்காக வெட்டி, வெள்ளைத்துணியினால் சுற்றி, நாக, முருகன், பத்தினி, விஷ்னு கோவில்களின் கப்புறாளைகளுக்கு நிலமே யானைகளின் மேல்சென்று கையளிப்பார்.

கண்டிப் பெரஹராவில் பங்குகொள்ளும் எவரொருவரின் குடும்பத்தில், இரத்த உறவில் மூன்று மாதத்துக்குட்பட்ட காலப்பகுதியில் மரணம் நிகழ்ந்திருப்பின், அவர் பெரஹராவில் பங்குபற்ற முடியாது.

இத்தகைய ஒழுங்கு, விதிமுறைகளுடன் கூடிய, சரித்திரமும் சம்பிரதாயமும் வாய்க்கப்பெற்ற கண்டிப்பெரஹரா நிகழ்வு, 1,707 வருடகாலமாக, புதிய சம்பிரதாயங்கள் என்று எதையும் உள்வாங்கிக் கொள்ளாமல் விதிமுறைப்படி நடாத்தப்பட்டு வருகிறது.

Dalada Perahera or Kandy Esala Perahera is an ancient and grand cultural tradition. Held from July to August it is organised by the Dalada Maligawa (Temple). Before the Sacred Tooth Relic of the Supreme Buddha is taken in grand procession across Kandy many rituals are observed. Preparations such as cleansing the Temple and perahera route begin five months ahead. Festivities dedicated to deities Natha, Vishnu, Kataragama and Pattini are performed at the Temple.

 

 

 

 

 

http://www.serendib.btoptions.lk/tamilshow.php?issue=93&id=2104#page

 

 

 

மலையாளப் பாடலான ஜிமிக்கி கம்மல் பாடுலுக்கு ISC கல்லூரி மாணவிகள் அதகளமாக நடனமாடும் வீடியோ இணையத்தில் வைரலாக பரவி வருகிறது.

கேரளாவின் மெகாஸ்டார் மோகன் லால் நடிப்பில் வெளியாகிய திரைப்படம் வெளிபாடிண்டே புஸ்தகம். இந்த படத்தை விட இதில் இடம்பெற்றுள்ள ஜிமிக்கி கம்மல் பாடல் கேரளாவின் தற்போதைய ட்ரண்ட். இந்நிலையில், ஓனம் பண்டிகை அன்று கேரளாவின் ISC கல்லூரி மாணவிகள் ஜிமிக்கி கம்மல் பாடலுக்கு ஊற்சாகத்துடன்  நடனம் ஆடும் வீடியோ இணையத்தை குதூகலமாக அலங்கரித்துக்கொண்டிருக்கிறது.

குறிப்பாக இந்த பாடலில் முதல் வரிசையில் நடனமாடும் ஷெர்லிக்கு தமிழகத்தில் பெரிய இணைய ரசிகர்கள் பட்டாளமே உருவாகிவிட்டது. இளமுறுவல் முகபாவனையுடன், எந்த மெனக்கெடலுமின்றி அமைந்துள்ள அவரின் நடனம், மலர் டீச்சருக்கு அடுத்து தமிழகத்தில் பெரிய ரசிகர்களை அவருக்கு உருவாக்கிவிட்டது. இதையடுத்து இளைஞர்கள் பலரும் அவரின் பேஸ்புக் ஐடியை தேடிக் கண்டுபிடித்து பாராட்டு மழையை பொய்ந்துவிட்டனர். தமிழக இளைஞர்கள் பலரும் அப்பெண்களின் நடனத்தை புகழ்ந்து மீம்ஸ்களை உருவாக்கி அவர்களை கொண்டாடிவருகின்றனர்.

இந்த வீடியோவை இதுவரை 20 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் யூடியூப்பில் பார்த்துள்ளனர். இதில் 70 சதவீதத்திற்கும் மேலான பார்வையாளர்கள் தமிழகத்தை சேர்ந்தவர்களே.இதைக்கண்ட தமிழ் பெண்கள் இதற்கு எதிர்வினையாக, ‘ அவர்கள் ஒன்றும் அவ்வளவு அழகாக நடனமாடவில்லை என தங்களின் லேசான ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்திவருகின்றனர். 

http://ns7.tv/ta/tamil-news/tamilnadu-india/8/9/2017/jimikki-kammal-new-despacito-tamil-nadu

 

 

 

அமெரிக்கா, சுதந்திரத்தை எவரிடமும் பெறாமல், அதை எடுத்துக்கொண்ட நாடு. நம் பூமியின் மறுபக்கம் அமைந்துள்ள இன்றைய உலகின் ஒற்றை வல்லரசு. உலகமென்பது அமெரிக்காவையும் உள்ளடக்கியது என கண்டறியப்பட்டது முதல் அது பூலோக சொர்க்கமாகவே இருந்து வருகிறது. பிரிட்டனின் 13 குடியேற்ற நாடுகள் இணைந்து சூலை 4, 1776 ல்  உருவான இந்த தேசத்தில் இன்று 50 நாடுகள் உள்ளன. ஃபிரான்ஸிடமிருந்து லூசியானாவையும், ரஷ்யாவிடமிருந்து அலாஸ்காவையும் வாங்கிய அமெரிக்கா, ஸ்பெயின், மெக்சிகோ, பிரிட்டனிடமிருந்து அதன் ஆளுகையிலிருந்த ஃபுளோரிடா, கலிஃபோர்னியா, டக்கோட்டா, உள்ளிட்ட பகுதிகளை பல்வேறு காலகட்டங்களில் ஆயுதம் தாங்கி கைப்பற்றியது. மேலும் குடியரசு நாடாக இருந்த டெக்சாஸ் மற்றும் ஹவாய் தீவுகளையும் இராணுவம் கொண்டு இணைத்துக்  கொண்டது.

ஆஃப்ரிக்க மக்களை அடிமை வியாபாரம் செய்து கொண்டிருந்ததை அந்நாட்டு அதிபர் ஆபிரஹாம் லிங்கன்  சட்டத்தின் மூலம் தடுக்க நினைக்க உள்நாட்டு போர் மூண்டது. அடிமை வியாபாரத்தை ஆதரித்த, விவசாயமே முதன்மையான நாட்டின் தென் பகுதியை, அடிமை வியாபாரத்தை எதிர்த்த தொழில் வளம் நிறைந்த வடபகுதி வெற்றிகொள்ளவே, ஆபிரஹாம் லிங்கன் சுடப்பட்டார். அமெரிக்கா, ஸ்பெயினோடு போரில் வெற்றிகண்டு தன்னை வலிமையில் செதுக்கிகொண்டது. முதல் உலகப்போரில் இராணுவ வலிமையை உலகிற்கு காட்டிய அமெரிக்கா, இரண்டாம் உலக போரை, தம் நாட்டில் தடை செய்திருந்த கம்யூனிஸத்தையே பிரதானமாகக்  கொண்டிருந்த சோவியத்தோடு இணைந்து வெற்றி கண்டு உலகின் இரட்டை வல்லரசுகளில் ஒன்றானது. அதன் பிறகு சில பத்தாண்டுகளுக்கு சோவியதோடு பனிப்போரில் ஈடுப்பட்டுக்கொண்டிருந்தது. கம்யூனிசத்திற்கு சோவியத் தலைமையேற்றதைப் போல கேப்பிட்டலிசம் என சொல்லப்படும் முதலாளித்துவத்திற்கு தன்னிகரற்ற தலைவனாகவே உருவெடுத்தது.

பிரான்ஸ், ஜெர்மன், இத்தாலி போன்ற நாடுகளில் இரண்டாம் உலகப் போரால் ஏற்பட்ட பாதிப்பும்,  இங்கிலாந்தின் பொருளாதார வீழ்ச்சியும், இயல்பாக அமெரிக்காவை முதலாளித்துவத்தின் தலைமையேற்க வைத்தது. அதற்கான தகுதியும், வளமும், பலமும் பொருந்திய நாடாகவே அமெரிக்கா அப்போது இருந்ததோடு  அசுர வளர்ச்சியடைந்தது. சோவியத் இருந்த வரை கியூபா, வியட்நாம், ஆஃப்கானிஸ்தான், கொரியா, என அமெரிக்காவிற்குத் தோல்வி அல்லது முழு வெற்றி கிடைக்காத நிலையே இருந்தது. இராணுவப்போட்டி மட்டுமில்லாது, அறிவியல், கலை என சகலவிதத்திலும் அமெரிக்க, சோவியத் பனிப்போர் நீண்டு கொண்டே சென்றது. அதிலும் விண்வெளிப்போட்டி பெரியதாக பேசப்பட்டது. செயற்கை கோள்களை அனுப்புவதில் தொடங்கி, மனிதர்களை விண்வெளிக்கு அனுப்புவது வரையில் அது நீண்டு கொண்டே இருந்தது. வெற்றி, தோல்வி மாறி மாறி இருநாடுகளுக்கும் கிடைத்தாலும் சோவியத்தே பெரும்பாலும் சோபித்துக்கொண்டிருந்தது.  சோவியத் உடைந்த பின்பு உலகில் இராணுவம், பொருளாதாரம், அறிவியல் என எல்லாவற்றிலும் அமெரிக்காவே தன்னிகரற்ற வல்லரசு.

90 களுக்கு பிறகு அமெரிக்காவே அனைத்தும். போட்டியாளரே இல்லாத ஒரு பெரும் வெற்றியாளர். எதிர்காலத்தில் சீனாவும், இந்தியாவும் கடும் போட்டியாளர்களாக இருப்பார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் அது எந்தளவுக்கு சாத்தியம் என்றால், இந்தியாவோ சீனாவோ வளர்வதில் அல்ல. அமெரிக்கா அதுவாக வீழ்ந்தால் தான் முடியும். காரணம்,  நீர்வளம் நிறைந்த, நில வளம் பரந்த தேசம் அமெரிக்கா. தேவைப்பட்டால் மனித வளத்தையும் ஈர்த்துக்கொள்ளும். கடுங் குளிர் பரப்பும் உண்டு, கொடும் வெயில் பாலையும் உண்டு, கரடு முரடான மலைமுகடும்  உண்டு, மேடு பள்ளமே இல்லாத சமவெளியும் உண்டு. எல்லாமும் நூற்றுக்கணக்கான கிலோ மீட்டர்கள். ராக்கி மலைத்தொடர், நெவோடா பாலைவனம், மிசிசிப்பி நதி, கொலராடோ மலைமுகடுகள், நயாகரா அருவி, பெரும் நன்னீர் ஏரி, என இயற்கை வளமும், வனப்பும் நிறைந்து நிற்கிறது அமெரிக்கா. அமெரிக்காவில் 30 கோடிக்கும் அதிகமான மக்கள் வாழ்ந்து வருகின்றனர். அங்குள்ள பூர்வகுடிகளான செவ்விந்தியர்களைத்  தவிர அனைவருமே வந்தேறிகள் தான் என்றாலும் கடந்த இரண்டு நூற்றாண்டுகளுக்குள் குடியேறிய ஆசிய, ஆஃப்ரிக்க மக்கள் தான் அந்நியர்களாக அல்லது வந்தேறிகளாக இருக்கின்றனர்.

பெரும்பாலன ஐரோப்பியர்கள் அம்மண்ணின் மைந்தர்களாகவே தங்களை  பாவித்துக் கொள்கின்றனர். ஆனால் அதிலும் இஸ்பானியர்களுக்கு ஆஃப்ரிக்க, ஆசிய மக்களின் நிலைமைதான். கிட்டத்தட்ட 11 மில்லியன் மெக்சிகோ மக்கள் அங்கு குடியேறியுள்ளனர். 2 மில்லியனுக்கும் அதிகமான சீனர்களும் 2 மில்லியனுக்கு சற்று குறைவான இந்தியர்களும் இங்கு உள்ளனர்.  இதில் சீனர்கள் சுரங்க வேலைகளுக்காக கலிஃபோர்னியா பகுதிகளுக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டவர்கள். அண்டை நாடான மெக்சிகர்களோ வேலைக்காகவும், வறுமை போக்கவும் எல்லை தாண்டியவர்கள். சேவைத்துறை சார்ந்தும், நிர்வாக பணிகள் சார்ந்தும் பெரும்பாலான இந்தியர்கள் அமெரிக்காவில் உள்ளனர். அமெரிக்காவின் கலிஃபோர்னியா, நியூயார்க், டெக்சாஸ் போன்ற மாகாணங்களில் அதிகளவிலான வெளிநாட்டவர்கள் வசித்து வருகின்றனர். கலிபோர்னியாவில் 27.2 சதவிகித வெளிநாட்டவர்களும், நியூயார்க்கில் 22.2 சதவிகித வெளிநாட்டவர்களும்,  டெக்சாஸில் 16.9 சதவிகித வெளிநாட்டவர்களும் உள்ளனர். இதில் கலிபோர்னியாவில் 5 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட இந்தியர்களும், நியூயார்க்கில் 3 லட்சம் இந்தியர்களும், நியூஜெர்சியில் 2 லட்சத்து 90 ஆயிரம் இந்தியர்களும், டெக்சாஸ்சில் 2 லட்சத்து 45 ஆயிரம் இந்தியர்களும் உள்ளனர். இந்தியர்களுள், இந்திபேசும் மக்கள், குஜராத்திக்கள், தெலுங்கர்கள், தமிழர்கள் பெரும்பான்மையானவர்களாக உள்ளனர்.

 

அமெரிக்க மண்ணின் மைந்தர்களான, செவ்விந்தியர்களை, நிலத்திற்காகவும், காடுகளை அழிப்பதற்காகவும்,  தங்கத்திற்காகவும், குடியேற்றத்திற்காகவும், கொத்துக்  கொத்தாக லட்சக்கணக்கில்  கொன்று குவித்து அவர்களின் குருதியின் மீது எழுப்பப்பட்டதே அமெரிக்கா.     அமெரிக்கா… சுதந்திரத்தை எவரிடமும் பெறாமல், அதை எடுத்துக்கொண்ட நாடு. அமெரிக்காவின் சுதந்திரப் பிரகடணமே தனிப் பெருமை கொண்டது.

உலக உற்பத்தியில் நான்கில் ஒரு பங்கு  கொண்ட நாடு.  உலக பொருளாதாரத்தை தீர்மானிக்கும் வால்ஸ்ட்ரீட்டும், சினிமாவின் உச்சமான ஹாலிவுட்டும் அந்நாட்டின் இரு துருவங்கள். ட்வின் டவர்கள் தகர்க்கப்பட்டால், எதிர் நடவடிக்கை போர்தான். அணு ஆயுதம் இருக்குமோ என்ற சந்தேகம் வந்தாலும் நடவடிக்கை போர்தான். போதைப்பொருள் கடத்துறவங்க கூட தொடர்பில் இருக்கிறார்ங்குற சந்தேகம் வந்தால், அது இன்னொரு நாட்டு அதிபராக இருந்தாலும் அத்துமீறிப்  போய் கைது செய்யப்படுவார். அந்த துணிச்சலும், பலமும் பொருந்திய நாடு அமெரிக்கா. அதெற்கெல்லாம் பின்புலத்தில் பெரும் அரசியல் காய்நகர்த்தல்கள் இருக்கும். அமெரிக்காவின் ஒவ்வொரு அசைவிலும் உலகின் எதிர்காலம் தீர்மானிக்கப்பட்டுக்கொண்டே இருக்கிறது. இன்றைய அளவில் தன் நாட்டிற்கு வெளியே அதிகளவு ராணுவத்தை குவித்து வைத்துள்ள நாடு அமெரிக்காதான். தீவிர எதிர்ப்பு நாடுகளையும், அவற்றுக்கெதிரான ஆதரவு நாடுகளின் கட்டமைப்பையும் அந்நாடு கொண்டுள்ளது. இரட்டை கோபுரத் (Twin Tower) தகர்ப்புக்கு பிறகு தீவிரவாதத்துக்கெதிரான போரை முன்னெடுத்து வரும் அமெரிக்காவில் துப்பாக்கிக்  கலாச்சாரமும், நிறவெறியும் நீடித்துக்  கொண்டிருப்பது ஆச்சர்யமில்லை.  இன்றும் கருப்பினத்தவர்களின் போராட்டம் நீடித்துக்கொண்டேயிருக்கிறது.

முற்போக்கானவர்களின் நாடு, மெத்தப்படித்த குடிகள் என்று நாம் நினைத்துக்கொண்டிருந்தால் அது தவறு. இன்றும் நிறவெறி நீடிக்கின்ற மனிதர்கள் நிறைந்திருக்கின்றனர். அதற்கெதிரான சமத்துவ மக்களும் அங்கே உள்ளனர். ஆச்சர்யங்கள், அதிசயங்கள்  நிறைந்த நாடு அமெரிக்கா… அவ்வப்போது உலகிற்கு அதிர்ச்சியையும் அளிக்கும்…

https://roar.media/tamil/history/america-a-great-wonder/

 

பல இளையராஜாவின் பாடல்களை வானொலியில் கேட்டுள்ளோம். 
எனுனிம் பலர் smule karaoke ல் பாடல்கள் பாடி வெளியுட்டுள்ளார்கள்

அத்தகையா பாடல்களில் நான் ரசித்தவை சில 

 

 

அரங்குகளுக்குள் சுற்றிச், சுற்றிச் சுழன்று வந்த காமிராவை  1977இல் இயக்குனர் இமயம் பாரதிராஜா முதன் முதலில் வெட்ட  வெளிக்குச்  சுமந்து வந்த காலம்தொட்டு தமிழ் சினிமா காமிராக்கள் படம்பிடித்த பெரும்பகுதி  ஈரோடு மாவட்டம் கோபிசெட்டிபாளையம் நகராட்சியும், அதன் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளுமே என்பதில் சந்தேகமேயில்லை. ஆண்டுக்கு 10000 ஏக்கருக்கு மேல் நெல் மட்டும் அறுவடை செய்யப்படுவதோடு  மஞ்சள், வாழை, கரும்பு என அனைத்தும் பல்லாயிரக்கணக்கான ஏக்கர்களில்  பயிரிடப்பட்டு பசுமை சுமந்து நிற்கிறது இப்பகுதி. எழில் கொஞ்சும் இப்பசுமை வெளிக்குக்  காரணம் பவானி ஆறும் ,அதன் கிளைக் கால்வாய்களும்தான்.  ஆகவே மண்மணம் மாறாத கதைக்களம் தொட்டே பயணிக்கத் தொடங்கிய  1980 களின் தமிழ் சினிமா அனைத்திற்கும் இந்த பசுமை நகரமே விருப்பமான இடமாகிப் போனதில் என்ன வியப்பிருக்க முடியும்?  மண்ணின் மைந்தரான கே. பாக்கியராஜ் கொடுத்த பல வெற்றிப் படங்களும் இந்தப் பகுதியில் உருவானதே.  தமிழ் சினிமாவின் பல பஞ்சாயத்துகளை இந்தப் பகுதி ஆலமரங்கள் கண்டிருக்கிறது. இளைய திலகம் பிரபுவின் ‘சின்ன தம்பி’யும், சரத்குமாரின்   ‘நாட்டாமை’யும்,   கேப்டன் விஜயகாந்தின் ‘சின்ன கவுண்டர்’ திரைப்படமும் ஒட்டுமொத்த தமிழுலகையே இந்நகரம் நோக்கித் திரும்பிப் பார்க்க வைத்தது. ரஜினி, கமல், சத்தியராஜ், கார்த்திக், விஜயகாந்த் முதல் இன்றைய விஷ்ணு வரை இங்கு வராத நடிகர்களும் இல்லை, அம்பிகா, இராதா, குஷ்பு முதல் ஹன்சிகா வரை இங்கு வராத நடிகைகளும் இல்லை. இதனாலேயே இந்நகரம் ‘குட்டிக் கோடம்பாக்கம்’ என்று செல்லமாக அழைக்கப்படுகிறது.

பசுமை நகருக்கு வரவேற்கும் எழில் கொஞ்சும் நுழைவாயில்

நெல்லும், வாழையும் அதிகம் பயிரடப்பட்டு அறுவடைக் காலங்களில் சாலைக்கு மேல் குறைந்தது நான்கு அடி உயரம் வளர்ந்து நிற்கும் அழகிய நெற்கதிர்கள் கொண்ட பசுமையான வயல்வெளிகள் நிறைந்த தூக்க நாயக்கன்பாளையம் சாலை

பல திரைப்படங்களில் வரும் குண்டேரிப்பள்ளம் நீர்த்தேக்கத்தின் மேற்புறப்பகுதி

குண்டேரிப்பள்ளம் நீர்த்தேக்கத்திற்கு வரும் அரியவகைப் பறவை இனங்கள்

 

மூன்றுபுறமும் சுற்றிலும் மலை சூழ்ந்த குண்டேரிப்பள்ளம்
நீர்த்தேக்கத்தின் அழகிய தோற்றம். சந்தனக் கடத்தல் வீரப்பன் வாழ்ந்த சத்தியமங்கலம் வனப்பகுதி இதற்கு வெகு அருகில்தான் உள்ளது.

 

குண்டேரிப்பள்ளம் நீர்த்தேக்கத்தின் தென்கரைப் பகுதி. அக்கறையில் வனப்பகுதியின் எல்லை ஆரம்பிக்கிறது.

 

குண்டேரிப்பள்ளம் நீர்த்தேக்கத்தின் மீன்பிடிச் சந்தை

 

சாலையின் இருமருங்கிலும் தோரண வாயில் போல் தொடர்ச்சியான மரங்களோடு காட்சியளிக்கும் கொடிவேரி சாலை.

 

பெரும்பாலான தமிழ் சினிமா பாடல் காட்சிகள் படமாக்கப்பட்ட கொடிவேரி நீர்த்தேக்கம்.

 

கொடிவேரி நீர்த்தேக்கத்தின் மேற்கே இருக்கும் பொதுப்பணித்துறைஅலுவலகம். சின்னத்தம்பி திரைப்படத்தில் கதாநாயகன் பிரபுவின் வீடு.

44

செவ்வாழை அதிகம் பயிரிடப்படும் கள்ளிப்பட்டி சாலை.

 

கள்ளிப்பட்டி சாலையோரத்தில் இருக்கும் செவ்வாழைத் தோப்பு .

 

 

200 ஆண்டுகள் பழமையான சி.கே.எஸ் பங்களாவின் வெளிப்புறத் தோற்றம்.  கடந்த 50 ஆண்டுகளாகத் திரைப்படத்திற்கு வாடகைக்கு விடுவதற்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு நாளைக்கு 8000 ரூபாய் என வாடகை வசூலிக்கப்படுகிறது.

சி.கே.எஸ் பங்களாவின் முகப்புத் தோற்றம். இங்கு படமெடுப்பது தவிர யாருமே தங்க அனுமதிக்கப்படுவதில்லை.

 

கொங்கு மண்டலப் பகுதியில் தொட்டி கட்டு வீடு என்று அழைக்கப்படும் சி.கே.எஸ் பங்களாவின் உட்புறத் தோற்றம்

 

     சி.கே. எஸ் பங்களாவில் தொட்டிகட்டு அமைப்பின் மையப் பகுதி

 

பல திரைப்படங்களில் வரும் நகரின் மையப் பகுதியில் சத்தியமங்கலம் சாலையில் உள்ள ஆதிதிராவிடர் நல விடுதி

அதே சத்தியமங்கலம் சாலையில் திரைப்படத்திற்குப் பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்பட்ட அரசுக் கட்டிடமான பயணியர் விடுதி.

 

‘கோயில் காளை’ என்ற விஜயாகாந்த் திரைப்படம் முழுவதுமே படமாக்கப்பட்ட பாரியூர் அம்மன் கோவில். நகரப் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து நான்கு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள இந்த ஆலயம் மாவட்டத்தில் மிகவும் புகழ்பெற்றது.இந்தக் கோவில் குண்டம் (தீமிதி) திருவிழாவும், சத்தியமங்கலம் அடுத்து இருக்கும் பண்ணாரி  அம்மன் குண்டமும் மிகவும் புகழ்பெற்றது.

பல பிரபலத் திரை நட்சத்திரங்கள் விரும்பித் தங்குகிற எமரால்ட் விடுதி. ஈரோடு சாலையில் அமைந்துள்ளது.

https://roar.media/tamil/travel/mini-kodambakkam/

 

எப்போதும்போல பயணம் செய்யப் போகும் இடத்தின் பேரை வீட்டிலோ நண்பர்களிடமோ பகிரும்போது ஒரே பதில் தான் எப்போதும் கிடைக்கும். அது, “ஏன்டா இப்புடி தேவை இல்லாம சுத்துற!.” என்பதே. ஆனால் முதல் முறையாக இத்தனை வித்தியாசமான பதில்கள் கிடைத்தது எனக்கே வியப்பாகத்தான் இருந்தது. நீ அங்க போவணு தெரியும் ஆனா இவ்ளோ சீக்கிரம் போவணு தெரியாது, அங்க போற வயசாடா இது!, எதுவும் லவ் பெய்லியரா தம்பி, திரும்பி வருவியா? இவ்ளோ கேள்விகளைக்  கேட்க வைத்த அந்த ஊரின் பெயர்.. ‘’காசி’’. அப்படி என்னதான் அங்கு இருக்கிறது என்ற ஆவல் அதிகரிக்க நானும் நண்பன் பிரபாகரனும் கிளம்பினோம். (அலுவலகத்தில் தனக்கு திருமண நிச்சயம் என்று 10 நாட்கள் விடுப்பு எடுத்து வந்தான் உயிர்த்தோழன், நமக்கு அந்த கவலைதான் இல்லையே)

மதியம் 3.30க்குத்தானே இரயில், என்று பொறுமையாக கிளம்பியவனை மழை வச்சு செய்தது. வழக்கமான தமிழ் சினிமா பாணியில் வண்டியை துரத்திப்  பிடித்து அன்ரிசர்வில் ஏறும் போது, பாரம் தாங்காமல் தோல்பையின் ஒரு பக்கம் அருந்தது. ஒருவேளை இதெல்லாம் சிவனின் திருவிளையாடலோ என்று நண்பனைப்  பார்க்க, அதிகத்  துணிகளை தூக்கி வந்ததும், தாமதமாக கிளம்பிய உன் சோம்பேறித்தனமும்தான் காரணம் என்று கழுவி ஊற்றினான். (குறிப்பு: அவனுக்கு ஹிந்தி தோடா  தோடா மாலும். எனக்கு, அதுவா அது பண்டிகை காலத்துல கோவிலுக்கு வெளிய வச்சு விப்பாங்கனு வடிவேல் சொல்லுவாரே அவ்ளோதான் வரும்…)

சென்னையில் இருந்து 36 மணிநேர பயணம். வாரணாசிக்கு. எங்களைத்  தவிர எங்களுடன் பயணித்த அனைவரும் ஹிந்திவாலாக்களே, இந்தியன் ரயில்வே உணவு சாப்பிட கூடியதா என்று தெரியவில்லை. ஆனால் விழுங்குவதற்கு மிகவும் கடினமானவை. என் கல்லூரி விடுதி சமையல் தெய்வமாகத்  தெரிந்தது. கூடப் பயணிப்பவர்கள் இரண்டு நாளைக்குமே சப்பாத்தி சுட்டுக்  கொண்டு வந்துள்ளனர். ஒரு வார்த்தைக்கு சாப்டுறீங்களானு கேக்கலையே பாவிங்க. பெரும்பாலும் உண்ண, உறங்க என்று பொழுது போனாலும் இயற்கை காட்சிகள் நம் கண்களைக்  கொள்ளை கொள்ளும் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை.

அது மூன்றாம்நாள் காலைப்பொழுது, டேய் கங்கை ஆறுடா! நண்பனின் குரல் என்னை எழுப்பியது. எங்களின் இரயில் மிக மெதுவாக கங்கையின்மேல் கட்டப்பட்ட பாலத்தின்வழியே சில நிமடங்களே சென்றது எனலாம்!. அவ்ளோ பெரிய ஒரு நதியை என் வாழ்நாளில் நான் பார்த்ததே இல்லை!. இயற்கை எப்போதுமே நம் கற்பனைகளைவிட பிரம்மாண்டமானவை என்பதை உணர்ந்த  தருணம் அதுதான். அடுத்த சிறிது நேரத்தில் காசி வந்தது, ஆனால் ஒரு அறிவு ஜீவி வாரணாசியில்தான் காசி விஸ்வநாதர் கோவில் உள்ளது என்று சொன்னதைக்  கேட்டு வாரணாசி சென்றோம்.. (ஆனால் மறுபடியும் அங்கிருந்து காசி வந்ததும் அந்த ஜீவனை, தெரிந்த அத்தனை கெட்ட வார்த்தைகளிலும் அபிசேகம் செய்தோம்)

நீங்கள் புதுவரவு என்பதைத்  தெரிந்ததும் உங்களைக்  கோழி அமுக்குவது போல் அமுக்க ஒரு ஊரே அங்கு இருக்கிறது. தெரிந்த தோட தோட ஹிந்தியை வைத்தே நண்பன் ஷேர்ஆட்டோ பிடித்துக்  காசிக்குப்  போக வழிசெய்தான். காசி போனதும் ஒரு பெரியவரிடம், “குளிக்க இங்கு பாத்ரூம் இருக்கா” என்று கேட்க அவர் என் பின்புறம் கைகளைக்  காட்டி நக்கலாய் ஏதோ சொன்னார். அது என்னவென்று நண்பனைக்  கேட்க,  உலகமே இதுல தலை முழுகுனா பாவம் போகும்னு நெனைக்கிற கங்கையைப்  பின்னாடி வச்சுகிட்டு பாத்ரூம் கேக்கறீங்களேன்னு சொன்னாராம். ஆம்  சில அடி தூரத்தில்தான்  அந்த மாபெரும் கங்கை நதி ஓடிக்கொண்ருடிந்தது.

‘ஏன்டா! அப்ப ஒனக்கு எவ்ளோ திமிர். அப்டின்னு தானே கேக்கறீங்க?’ சத்தியமா அந்தத்  தண்ணி அவ்ளோ குப்பைகள் நிறைந்திருந்தது. மொத்த ஊரின் கழிவுகளையும் சுமக்கும் இடமாக கங்கை அங்கு இருந்தது. அடிமனதில்  “அடப் பாவிங்களா! இதுவும் எங்க ஊர் கூவம் மாதிரி  ஆகிவிடக் கூடாது” என்று நினைத்துக்கொண்டே முதல் முழுக்கு போட்டேன். அருகில் பிரபா இதுவரை அடித்த பியரை கூட இனி தொடுவதில்லை என்று முங்கிக்கொண்டிருந்தான். அங்கிருந்து நதியின் வழியே கோவிலை அடைவதுதான் எளிது ஆனால் வழக்கம் போல் நம்மை கவுக்க கூட்டம் தயாராக இருக்கும்! இங்கேயும்  நண்பன் தயவால் 50 ரூபாய்க்கே படகில் போனோம். அவர்கள் எங்களிடம் ஆரம்பத்தில் கேட்டது 600 ரூபாய் மக்களே! மொத்தம் 82 படித்துறைகள் அங்கு உள்ளனவாம், அதில் ‘’அஷ்வமேத’’ என்ற படித்துறையின் அருகில்தான் கோவில் உள்ளதாக படகோட்டி கூறினார்.

அது தவிர்த்து மணிகர்னிக்கா மற்றும் ஹரிச்சந்திரா படித்துறைதான் மிக முக்கிய படித்துறைகள் என்றார். காரணம் அங்குதான் பிணங்கள் எரிக்கப்படுகின்றன. போகும் வழியில் அதையும் பார்த்தோம். ஒரு வழியாக கோவில் போன ஒருவரைப்  பின்தொடர்ந்து கோவிலை நெருங்கிய போது கைபேசி, துணிப்பை என்று எதுவும் கோவிலில் அனுமதி இல்லை, இங்கு கடையில் வைத்து விட்டுச் செல்லுங்கள்  என்றனர். “ஏதும் பணம் அதற்குக்  கொடுக்க வேண்டுமா?” என்றோம், அதெல்லாம் தேவை இல்லை பூசை சாமான் மட்டும் வாங்கிச்  செல்லுங்கள் என்றனர். இவ்ளோ நல்ல மக்களை சந்தித்து எவ்ளோ நாள் ஆச்சு என்று நினைக்கும் போதே, நம்ம ஊர் பூசைத்  தட்டை விடக்  கொஞ்சம் பெரிய தட்டை கையில் வைத்து 501 குடுங்கள் என்றார்கள்!. (பாவிங்களா காசிக்கு ரயில் டிக்கெட்டே 700 ரூபாய்தாண்டா!)

அதுக்குப்  படித்துறையிலேயே பையை வைக்கலாம்போல என்று கோவிலுக்குச்  செல்லாமல் படித்துறையை நோக்கி நடந்தோம். சிறிது நேரம்ப டித்துறையிலேயே  இருவரும் அமர்ந்திருந்தோம். அப்போது ஒரு வெளிநாட்டுகாரர் ஒரு படகோட்டியைத்  திட்டிவிட்டுப்  போனார். அவரைப்  பார்த்துச்  சிரிக்க, எங்கள் அருகில் வந்து அமர்ந்து படகு சவாரி வருகிறீர்களா? என்றார். நாங்கள் வேண்டாம் என்று மறுத்து, ஏன் அந்த வெளிநாட்டுக்காரர் கோபப்பட்டார்? என்று கேட்டோம். வந்ததில் இருந்து தொல்லை செய்கிறோம் என்றும் அதிக அளவு பணம் வாங்கி ஏமாற்றுகிறோம் என்றும் எல்லா படகோட்டிகளையும் திட்டுவதாக ஆங்கிலத்தில் சொன்னார். எப்படி இவ்ளோ நல்லா  ஆங்கிலம் பேசுகிறீர்கள் என்றதற்கு , பேசினால்தானே சோறு சாப்பிட முடியும். நான் பள்ளிக்கூடம் போனதே இல்லை 10 வயதில் இங்கு வந்தேன் எப்படி என் ஆங்கிலம் என்று சிரித்தார். தல இந்த ஆங்கிலம் கத்துக்க நான் MBA வரை படிக்கவேண்டியதாப்போச்சு. என்ன விட நல்லா பேசுறீங்க என்றேன். பலமாகச்  சிரித்துவிட்டு அவரின் அப்பா, தாத்தாவும் இங்குதான் படகு ஓட்டுகிறார்கள் என்று அவர்களைக் காட்டினார். நமக்கு வரலாறு சொல்ல ஆள் கிடைத்தாகி விட்டது என்று நானும் பிரபாவும் குஷி ஆனோம்.

வாரண், ஆசி என்ற இரண்டு ஆறுகளும் இந்த இடத்தில் கங்கையில் கலப்பதால் இந்த ஊரை வாரணாசி என்று சொல்றாங்க. ஆனால் (வாரணாசி, காசி என்று இரண்டு நிறுத்தங்கள் உள்ளன இப்போது) இத பனாரஸ், காசினும் சொல்வாங்க என்றார். 3000 வருசத்துக்கு மேல இந்த ஊர் இருக்குனு சொல்வாங்க. (கி.மு 900 முன்பே காசி இருந்ததாக ஆதாரங்கள் சொல்கின்றன) இங்க இருக்கற  சிவன் கோவில் ரொம்பவெல்லாம்  பழசு கிடையாது. பழைய கோவில் முகலாயர்களின்   படையெடுப்புல தரை மட்டம் ஆகியிருச்சு. இப்ப இருக்கற  கோவில் எப்ப கட்டினதுனு சரியாய்த்  தெரியல . (இப்போ இருக்கும் கோவில் கி.பி 1800க்குப்  பிற்பாடு கட்டப்பட்டதே)

அப்போ அங்க இருந்த சிவலிங்கத்தைக்  காப்பாற்ற  அங்கு இருந்த ஒரு பெரியவர் அந்த லிங்கத்தோட பக்கத்துல இருந்த கிணற்றில் விழுந்துட்டாராம். பிறகு அந்த லிங்கத்தை யாரும் எடுக்கவே இல்லை. இப்போவும் அந்த கிணறுக்கு பூசைலாம் நடக்குதுன்னு சொன்னதும் கிணற்றை பார்க்க ஆசை வந்தது . (காரணம் முகலாயர்கள் மட்டும் அல்ல சமண சைவ சண்டைல்  பெரிய கோவில்களெல்லாம் அழிக்கப்பட்டபோது  அங்கிருந்த  மூலவர் சிலைகள் சிறிய கோவில்களிலோ பாதாள அறையிலையோ பாதுகாக்கபட்டதாகவும், அதில் பாதி சிலைகள் இன்னும் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை என்றும் படித்த ஞாபகம்)

‘சரி அப்படி  என்ன இங்க இருக்கற  கங்கைல சிறப்புனு இவளோ பேர் இங்க வந்து தெவசம் பண்றாங்க?’  என்று நான் கேக்க நெனச்சேன் நண்பன் பிரபா கேட்டுவிட்டான். பெரியவர் தொடர்ந்தார், பகரீதன் என்னும் அரசன் தன் முன்னோர்களுக்கு மோட்சம் கிடைக்க தேவலோகத்தில் ஓடுன கங்கையை நோக்கிப்  பலநூறு வருசம் தவம் பண்ண, வந்த கங்கை நான் நேரடியா பூமிக்கு வந்தா பூமி தாங்காது, என்னைத் தடுத்து அனுப்ப சிவனை நோக்கி தவம் பண்ணுனு சொல்ல, மறுபடியும் சிவனை நோக்கி தவம் பண்ணி சிவனை அழைத்தார் பகரீதன்.

சிவனும் தன் சடைமுடியால் கங்கையின் வேகத்தைக்  குறைத்து பூமிக்கு அனுப்ப, தன் முன்னோர்களின் சாம்பல் இருந்த பகுதிகளின் வழியே கங்கையை அனுப்பி அவர்களுக்கு முக்தியை கொடுக்கிறான் பகரீதன். இதனால்தான் இங்கு தங்களின் கும்பத்தாரின் அஸ்தியைக்  கரைத்து அவர்களுக்கு முக்தி அளிக்கிறார்கள் அதுமட்டும் இல்லை நிறைய வயதானவர்கள் வெளி மாநிலங்களில் இருந்தெல்லாம் வந்து இங்கு தங்கி இங்கேயே தங்கள் உயிர் பிரிவதை புண்ணியமாகக்  கருதுகிறார்கள். அதற்கு இங்கு நிறைய மடங்கள் உள்ளன என்றார். சாவை எதிர்நோக்கி ஒரு காத்திருப்பு அதுவும் இறைவன் அருளோடு என்ற அந்த சிந்தனையே புதிதாகப்பட்டது. இங்கு இருக்கும் ப்ரோகிதர்களிடம் எச்சரிக்கையாக இருங்கள், பூசை முடிந்ததும் பணம், நகை என்று பிடு ங்கிய கதை இங்கு நிறைய உள்ளது. வீடு, நிலம் எல்லாம் எழுதிக்கொடுத்தவன் எல்லாம் உண்டு எல்லாம் புண்ணியத்துக்கு என்று அவர் சொன்னதும் தலையே சுத்துச்சு. ஆமா இந்த அஹோரிங்க பத்தி….

காசி இரவுக்கான நகரம் என்று கூறுவார்கள் அது எந்த அளவு உண்மை என்று தொடர்ச்சியில் பார்க்கலாம்..

https://roar.media/tamil/travel/kashi-the-city-of-god/

 

ராஜதந்திர அழகி கிளியோபாட்ரா

எகிப்தின் இறுதி அரசியான கிளியோபட்ரா உலக வரலாற்றில் வாழ்ந்த பிரபலமான ஒரு அரசியாவார். கி.மு. 69 இல் பிறந்த அவர், கி.மு. 30 இல் தற்கொலை செய்துகொண்டதாகத் தெரிவிக்கப்படுகிறது. ரோமின் ஜூலியஸ் சீஸர் மற்றும் மார்க் அந்தோனி ஆகியோருடன் கொண்டிருந்த தொடர்புகள் காரணமாக, கிளியோபட்ரா ஒரு சர்ச்சைக்குரிய பாத்திரமாகவே வரலாற்றில் இணைந்துள்ளார்.

தொலமி அரச வம்சம்

மஹா அலெக்சாண்டரின் ஒரு தளபதியாக இருந்த தொலமி, கி.மு. 323 இல் அலெக்சாண்டர் மரணித்ததும், எகிப்தின் ஆட்சியாளராக மாறினார். அவர், 1ஆம் தொலமி என்ற பெயரை சூட்டிக்கொண்டு, தொலமி அரச வம்சத்தை ஸ்தாபித்தார். கிளியோபட்ரா இந்த அரச வம்சத்தைச் சேர்ந்தவராவார். இந்த அரச வம்சத்தில் கிளியோபட்ரா என்ற பெயரைக் கொண்ட ஏழாவது நபரான இவர் 7 ஆவது கிளியோபட்ரா ஃபிலோபேடர் என்று அறியப்படுகிறார்.

தொலமி அரச வம்சம், எகிப்து நாகரிகத்திலிருந்து சில அடையாளங்களை எடுத்துக்கொள்வதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுத்தபோதும், பெரும்பாலும் அது ஒரு கிரேக்க அரச குடும்பமாகவே இருந்து வந்தது. உதாரணமாக, கி.மு. 305 இல் தொலமி “பாராவோ” என்ற பதவியைக்கூட தனக்கு சூட்டிக்கொண்டார். ஆனாலும், எகிப்து மக்களிடம் தனது ஆட்சிக்கு ஒரு அங்கீகாரத்தைப் பெற்றுக்கொள்வதற்காகவே இவ்வாறு செய்திருப்பார். இதேவேளை, அண்ணளவாக மூன்று நூற்றாண்டுகளாக தொலமி அரச வம்சம், தனித்துவமான ஒரு கிரேக்க குடும்பமாகவே இருந்திருக்காது என்ற நியாயமான சந்தேகமும் நிலவுகின்றது. குறிப்பாக, ஆபிரிக்கர்களும் இந்தக் குடும்பத்தில் இணைந்திருப்பர் என்று சந்தேகிக்கப்படுகின்றது.

பொதுவாக தொலமி அரச வம்சத்தினர் எகிப்து மொழியை பயன்படுத்தாதபோதும், கிளியோபட்ரா அந்த மொழியைக் கற்பதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுத்தார் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது. அத்தோடு, கிளியோபட்ரா அரச பதவிக்கு வந்ததன் பின்னர்தான் எகிப்து மக்களின் தலைவி என்பதை தெரிவிப்பதற்காக, பாரம்பரிய எகிப்து தேவதையான ஐஸிஸ் தேவதையின் உருவத்தை எடுத்துக்கொண்டார்.

வரலாற்றில் நினைவுக்கெட்டாத காலத்திலிருந்து எகிப்தில் நிலவி வருகின்ற பாராவோ என்ற பதவியை வகித்த கடைசி நபராகவும் கிளியோபட்ராவே இருந்தார்.

சமகால தகவல்கள் போதாமை

கிளியோபட்ராவின் வாழ்வு குறித்த, அவரது காலத்து தகவல்களை தேடிக்கொள்வது மிகவும் கடினமாகும். அவர் பற்றிய வரலாறானது, பிற்காலத்து கிரேக்க மற்றும் ரோம வரலாற்றாசிரியர்கள் எழுதிய வரலாற்றுக் குறிப்புகளிலிருந்தே உருவாக்கப்படுகின்றது.

12 ஆவது தொலமி அவுலெடஸின் மகளாக, கி.மு. 69 இல் கிளியோபட்ரா பிறந்தார். கிளியோபட்ராவின் தாய் யார் என்பதை வரலாற்றுத் தகவல்களின் அடிப்படையில் உறுதியாகக் கூற முடியாதுள்ளது. கி.மு. 51 இல் தந்தை இறந்ததன் பின்னர், கிளியோபட்ராவும், அவரது சகோதரரான 13 ஆவது தொலமியும் எகிப்தின் சம ஆட்சியாளர்கள் ஆகினர். அப்போது கிளியோபட்ராவின் வயது 18 ஆகவும், அவரது சகோதரரின் வயது 10 ஆகவும் இருந்தது. அக்காலத்து சம்பிரதாயங்களின்படி, இவர்கள் இருவரும் திருமணம் முடித்துக்கொண்டதாகவும் நம்பப்படுகின்றது.

எவ்வறாயினும், நீண்டகாலம் செல்ல முன்னரே கிளியோபட்ராவிடமிருந்த அதிகாரம் பறிபோனது. கிளியோபட்ராவுக்கும் தொலமிக்கும் இடையில் அதிகாரப் போட்டி ஏற்பட்டதாக நம்பப்படுகின்றது. அத்தோடு, தொலமியின் ஆலோசகர்கள், கிளியோபட்ராவை ஆட்சியிலிருந்து நீக்கியதாகவும் கருதப்படுகின்றது. இதன்படி, கி.மு. 49 இல் கிளியோபட்ரா சிரியாவுக்குச் சென்றார்.

கிளியோபட்ரா சிரியாவுக்குச் சென்றமை, அவர் ஒரு கெட்டிக்காரப் பெண் என்பதை தெளிவுபடுத்துகின்ற ஒரு சம்பவமாகும். எகிப்தின் ஆட்சியை கைப்பற்றுவதற்காக, சிரியாவிலிருந்துகொண்டு, ஒரு கூலி இராணுவத்தை அவர் திரட்டினார். கி.மு. 48 இல் இந்த இராணுவத்தை எடுத்துக்கொண்டு, எகிப்தை நெருங்கினார் கிளியோபட்ரா.

ஜூலியஸ் சீஸரை சந்தித்தல்

ரோம ஆட்சியை கைப்பற்றுவதற்காக ஜூலியஸ் சீஸருடன் மேற்கொண்ட யுத்தத்தில் தோல்வியடைந்த பொம்பே எகிப்துக்கு வந்தார். ஆனால், எகிப்தில் அவர் கொலை செய்யப்பட்டார். இதன் மூலம் சீஸரின் உதவியைப் பெற்றுக்கொள்ள எண்ணினார் தொலமி. ஆனால், கிளியோபட்ராவும் சீஸரின் உதவியைப் பெற்றுக்கொள்ள விரும்பினார்.

தனது எதிரியாக இருந்தபோதும், பொம்பே கொலை செய்யப்பட்டமை குறித்து சீஸர் அதிருப்தி வெளியிட்டிருந்ததாக குறிப்பிடப்படுகின்றது. எனவே, தொலமி குறித்து சீஸர் அவ்வளவு நல்லபிப்பிராயம் கொண்டிருக்கவில்லை. இதேவேளை, கிளியோபட்ராவும் செயற்பட்டுக்கொண்டிருந்தார்.

வரலாற்றாசியர் ப்லூடார்க், ஜூலியஸ் சீஸரின் வாழ்க்கை தொடர்பில் எழுதிய “Life of Julius Caesar” என்ற நூலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தகவல்களின்படி, ஜூலியஸ் சீஸர் தங்கியிருந்த மாளிகையைச் சுற்றியும் தொலமியின் இராணுவம் பாதுகாப்பில் ஈடுபட்டிருந்தது. எனவே, சிசிலியின் அபொலொடோரஸ் சுமந்து சென்ற நில விரிப்பினுள் மறைந்துகொண்டுதான், கிளியோபட்ரா மாளிகையினுள் நுழைந்தார்.

ஜூலியஸ் சீஸர், கிளியோபட்ராவிடம் மயங்கிப் போனார். எனவே, கிளியோபட்ராவின் அரச உரிமையைப் பாதுகாப்பதற்காக, அவர் போரிட்டார். மேலதிக இராணுவம் வரும் வரையில், சீஸரின் ரோம இராணுவத்தால் தொலமியின் இராணவத்தை தோல்வியடைச் செய்ய முடியாமல் போனது. ஆனாலும், மேலதிக படைகள் வந்ததும், தொலமியின் இராணுவம் தோற்றுப்போனது. தொலமி, தலைநகர் அலெக்சாண்டிரியாவை விட்டும் தப்பியோடினார். அவர் நைல் நதியில் மூழ்கி மரணித்ததாக சந்தேகிக்கப்படுகின்றது.

மீளவும் கிளியோபட்ரா எகிப்தின் அரசியானார். அத்தோடு, அப்போது 13 வயதான அவரது இன்னுமொரு சகோதரரான 14 ஆம் தொலமியும், சம ஆட்சியாளரானார். எவ்வாறாயினும், அக்காலத்தில் கிளியோபட்ரா ஒரு பிரபலமான ஆட்சியாளராக இருக்கவில்லை. இக்காலத்தில், நைல் நதியில் நீர் அதிகரித்து வெள்ளம் ஏற்பட்டதால், உணவு உற்பத்தி குறைந்து, எகிப்தின் பொருளாதார நிலை வீழ்ச்சியடைந்தது.

இதேவேளை கி.மு. 47 இல் கிளியோபட்ராவுக்கு ஒரு ஆண் பிள்ளை பிறந்தது. அதற்கு தொலமி சீஸர் என்று பெயர் சூட்டப்பட்டது. இந்தக் குழந்தையை சிஸேரியன் (சிறிய சீஸர்) என்று அழைத்தார் கிளியோபட்ரா.

கி.மு. 46-45 காலப் பகுதியில் கிளியோபட்ரா தனது சகோதரன் மற்றும் மகனுடன் ரோமுக்குச் சென்றார். அப்போது சீஸர் ரோமுக்கு சென்றிருந்தார். அங்கு நகருக்கருகே அவருக்குச் சொந்தமான ஒரு வீட்டில் அவர்கள் தங்கினர். சீஸருக்கும் கிளியோபட்ராவுக்கும் இடையிலான உறவு மறைக்கக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கவில்லை. எவ்வாறாயினும், சீஸர் திருமணம் முடித்த ஒருவராக இருந்ததனால், இது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியிருந்தது.

கி.மு. 44 மார்ச் 15 ஆம் திகதி சீஸர் கொல்லப்பட்டார். பின்னர், கிளியோபட்ரா உள்ளிட்டோர் மீண்டும் எகிப்து நோக்கிச் சென்றனர். சில நாட்களின் பின்னர், கிளியோபட்ராவின் இளைய சகோதரரும் மரணமடைந்தார். இவர் கிளியோபட்ராவால் கொல்லப்பட்டிருக்கலாம் என்ற சந்தேகமும் நிலவுகின்றது. எவ்வாறாயினும், இதன் பின்னர் தனது மூன்று வயதான மகனை, சம ஆட்சியாளராக நியமித்து ஆட்சி செய்தார் கிளியோபட்ரா.

அந்தோனியும் கிளியோபட்ராவும்

சீஸரின் மரணத்தின் பின்னர் ரோமில் சிவில் யுத்த நிலை ஏற்பட்டது. சீஸரின் ஆதரவாளர்களான மார்க் அந்தோனி, ஒக்டேவியன், லெபீடஸ் ஆகிய மூவரும் ஒரு தரப்பிலும், சீஸரை கொலை செய்த கெஸியஸ், ப்ரூடஸ் ஆகியோர் மறு தரப்பிலும் நின்றனர். இந்தக் குழுக்களுக்கிடையில்தான் போர் ஏற்பட்டது. இக்காலத்தில் மத்தியதரைக் கடலில் அமைந்திருந்த முக்கியமான ஒரு நாடாக எகிப்து இருந்ததால், எகிப்தின் ஒத்துழைப்பை இந்த இரு தரப்பும் எதிர்பார்த்தன. சீஸர் எகிப்தில் நிலை நிறுத்தியிருந்த ரோம படைகளை, சீஸரின் ஆதரவாளர்களது தரப்புக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்குவதற்காக, அனுப்புவதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுத்தார் கிளியோபட்ரா. கி.மு. 42 இல் அவர்கள் சிவில் யுத்தத்தை வெற்றிகொண்டதோடு, ஒக்டேவியனும் மார்க் அந்தோனியும் ரோமின் அதிகாரத்தை பகிர்ந்துகொண்டனர்.

சீஸரின் மரணத்தின் பின்னரான காலப் பகுதியில் கிளயோபட்ராவின் செயற்பாடுகள் குறித்து கலந்துரையாடுவதற்காக, கி.மு. 41 இல் மார்க் அந்தோனி தென் துருக்கியில் அமைந்துள்ள டார்ஸூஸ் நகருக்கு கிளியோபட்ராவை அழைத்தார். எனவே, டார்யூஸ் துறைமுகத்துக்கு வந்த கிளியோபட்ரா, வெள்ளி நிறத்தினாலான துடுப்புக்களையும், நாவல் நிறத்தினாலான பாய்மரங்களையும் கொண்ட தங்க நிறம் பூசப்பட்ட ஒரு கப்பலில் ஏறி, ஐஸிஸ் தேவதை போன்று அலங்கரித்துக்கொண்டு வந்தார். தன்னை கிரேக்க கடவுளான டியோனிஸஸின் உருவம் என நம்பிய மார்க் அந்தோனி, அப்போதே கிளியோபட்ராவால் கவரப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

எகிப்து நாட்டுக்கு பாதுகாப்பு வழங்குவதற்கு மார்க் அந்தோனி உடன்பட்டார். அத்தோடு, நாடு கடத்தப்பட்டிருந்த கிளியோபட்ராவின் சகோதரியை கொலை செய்வதற்கான நடவடிக்கைகளையும் அவர் எடுத்தார். இந்த வகையில். கிளியோபட்ராவுக்கும், அவரது மகனுக்குமான அரச உரிமை இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது.

எவ்வாறாயினும், அவர்கள் இருவரதும் சந்திப்பு, அவர்களது இறுதி அழிவுக்கான காரணமாக அமையும் என்று, அவர்கள் இருவரும் அப்போது நினைக்கவில்லை.

கி.மு. 41-40 களில் குளிர்காலத்தை கழிப்பதற்காக மார்க் அந்தோனி அலெக்சாண்டிரியாவுக்கு சென்றார். இந்த நேரத்தில் அவரது மூன்றாவது மனைவி ஃபல்வியாவும், பிள்ளைகளும் ரோமில் இருந்தனர். அந்தோனி மீண்டும் ரோமுக்குச் சென்று, சில மாதங்களில் கிளியோபட்ராவுக்கு இரட்டையர்கள் இருவர் பிறந்தனர். இவர்களுக்கு அலெக்சாண்டர் ஹேலியோஸ் (சூரியன்), கிளியோபட்ரா செலீன் (சந்திரன்) என்று பெயர் சூட்டப்பட்டிருந்தது.

ஃபல்வியா நோய்வாய்ப்பட்டு மரணித்ததன் பின்னர், மார்க் அந்தோனி அரசியல் ரீதியான திருமணமொன்றை மேற்கொள்ள வேண்டி ஏற்பட்டது. அதாவது, ஒக்டேவியனின் சிறிய சகோதரியான ஒக்டேவியாவை திருமணம் முடித்தார். இதேவேளை, நீண்ட காலம் பிற்போடப்பட்டு வந்த பாரசீகத்தை ஆக்கிரமிக்கும் முயற்சிக்கு பணம் பெற்றுக்கொள்ளும் நோக்கில், கி.மு. 37இல் அவர் மீண்டும் எகிப்து சென்றார். இந்த சந்தர்ப்பத்தில் கிளியோபட்ராவினதும், மார்க் அந்தோனியினதும் உறவு மீண்டும் புதுப்பிக்கப்பட்டது. கி.மு. 36 இல் கிளியோபட்ராவுக்கு ஃபிலோடொல்ஃபஸ் என்று இன்னுமொரு மகன் பிறந்தான்.

பாரசீகத்தை ஆக்கிரமிக்கும் முயற்சி தோல்வியில் முடிவடைந்ததால், தோல்வி மனப்பான்மையுடன் திரும்பிய மார்க் அந்தோனி, ஒக்டேவியாவிடம் செல்வதைப் புறக்கணித்து, அலெக்சாண்டிரியாவிலே தங்கினார். இதேவேளை, ஜூலியஸ் சீஸரின் உண்மையான அரசியல் வாரிசுரிமை தனக்கும் கிளியோபட்ராவுக்கும் பிறந்த சிஸேரியனுக்கே உண்டு. மாறாக, சீஸர் தத்தெடுத்த மகனான ஒக்டேவியனுக்கு அல்ல என்று, கி.மு. 34 இல் மார்க் அந்தோனி தெரிவித்தார். இது ஒக்டேவியனுக்கும் மார்க் அந்தோனிக்கும் இடையில் விரிசலை உறுதிப்படுத்தியது.

கி.மு. 32 இல் ரோம செனட் சபை, மார்க் அந்தோனியிடமிருந்த அனைத்து பதவிகளையும் இல்லாமலாக்கியது. அத்தோடு, கிளியோபட்ராவுக்கு எதிராக ஒக்டேவியன் போர் பிரகடனம் செய்தான்.

கி.மு. 31 செப்டம்பர் 2 ஆம் திகதி ஒக்டேவியனின் ரோம இராணுவத்துக்கும் மார்க் அந்தோனி, கிளியோபட்ரா ஆகியோரின் இராணுவத்துக்கும் இடையில் பெரும் கடற்போர் மூண்டது. இது கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன்னர் உலகில் நடந்த பெரும் கடல் யுத்தங்களில் ஒன்றான எக்டியம் யுத்தமாகும். இந்த யுத்தத்தில் 250 ரோம போர் கப்பல்களும், அந்தோனி மற்றும் கிளியோபட்ராவின் 290 போர்க் கப்பல்களும் கலந்துகொண்டன. இந்த யுத்தத்தில் பங்கெடுத்த எகிப்து படையணியை கிளியோபட்ரா வழிநடாத்தினார். எனினும் ஒக்டேவியனின் படையணி, அந்தோனியையும், கிளியோபட்ராவையும் தோற்கடித்தது.

இதனைத் தொடர்ந்து வந்த வருடத்தில், ஒக்டேவியன் எகிப்தை ஆக்கிரமித்தார். பின்னர் அந்தோனியின் படை, அந்தோனியை விட்டுவிட்டு, ஒக்டேவியனுடன் இணைந்து கொண்டது. இதேவேளை, கிளியோபட்ரா தற்கொலை செய்துகொண்டார் என்ற பிழையான செய்தியொன்று, மார்க் அந்தோனியை அடைந்ததும், அவர் தனது வாளால் தன்னையே வெட்டிக்கொண்டு தற்கொலை செய்துகொண்டார். ஆனால், அவர் மரணமடைவதற்கு முன்னர், கிளியோபட்ராவின் மரணம் தொடர்பில் வந்த செய்தி பொய்யானது என்பது தெரியவந்ததாகக் குறிப்பிடப்படுகின்றது.

வரலாற்றுப் புராணங்களின்படி, கி.மு. 30 ஆகஸ்ட் 12 ஆம் திகதி கிளியோபட்ரா, பாம்பொன்றை தீண்டச் செய்து, தற்கொலை செய்துகொண்டுள்ளார். எவ்வாறாயினும் இந்தக் கருத்தை சில வரலாற்றாசிரியர்கள் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. ஒக்டேவியன் கிளியோபட்ராவை கொலைசெய்திருப்பார் என்பதுவே சிலரின் கருத்தாக உள்ளது.

இளவரசர் சிஸேரியனையும் ரோம இராணுவம் கைதுசெய்து, கொலை செய்திருக்கும் என்று நம்பப்படுகின்றது. இதேவேளை, அந்தோனியினதும் கிளியோபட்ராவினதும் பிள்ளைகள் ரோமுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனர். ஒக்டேவியா இவர்களைப் பராமரித்தார். பிற்காலத்தில் கிளியோபட்ரா செலீன், மொரிடானியாவின் இரண்டாவது ஜுபா மன்னருக்கு திருமணம் முடித்துக்கொடுக்கப்பட்டார்.

கிளியோபட்ரா மதிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு பெண்ணா?

வரலாற்று மூலாதாரங்களில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் தகவல்களைப் பார்க்கையில், கிளியோபட்ரா ஒரு பலம்வாய்ந்த பாத்திரத்தைக் கொண்ட, ஆண்களை வசீகரிக்கும் ஒரு பெண்ணாக அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளார். சிலபோது, வழக்காறுகளிலிருந்து வெளியே சென்று செயற்பட்ட ஒரு பெண்ணாகவும் உள்ளார்.

தனது மக்களுடன் நெருங்குவதற்காக, அவர்களின் மொழியைக் கற்பதும், அவர்களது தேவதையின் உருவத்தை பின்பற்றுவதும் இராஜதந்திர வியூகங்கள் என்று சொல்லலாம். எவ்வாறாயினும், கிளியோபட்ரா பல மொழிகளையும் கற்ற ஒருவர் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது.

அதிகாரத்திலிருந்து விலக்கப்பட்டபோது, சிரியாவுக்குச் சென்று, அங்கு ஒரு கூலி இராணுவத்தை திரட்டியமை, அவரது பின்வாங்காத உறுதியைக் காட்டுகின்றது. சீஸரை சந்திப்பதற்கு அவர் பின்பற்றிய தந்திரம், அவரது இடத்துக்கேற்ற அறிவைக் காட்டுகின்றது. கிளியோபட்ரா, மார்க் அந்தோனியை தனது ஆளுகைக்குள் கொண்டுவருவதற்கு பின்பற்றிய தந்திரம், அந்தோனியை சந்திப்பதற்கு முன்னரே, அந்தோனி குறித்து அவர் நன்கு படித்துள்ளார் என்பதைக் காட்டுகின்றது. இது ஒரு இராஜதந்திரம் என்ற வகையில் எப்போதும் முக்கியத்துவம் பெறுகின்ற ஒரு விடயமாகும்.

மார்க் அந்தோனிக்கும் கிளியோபட்ராவுக்கும் இடையில் இறுக்கமான ஒரு உறவு நிலவியதாகக் கருதலாம். அந்தோனி பாரசீகத்தில் போரிட்டு தோற்றதன் பின்னர், மீளத் திரும்புகையில், ரோமுக்கு செல்லாமல், கிளியோபட்ராவிடம் வந்தமை, அவருக்குத் மானசீக நிவாரணம் தேவைப்படுகின்றபோது, அது கிளியோபட்ராவிடம் கிடைக்கும் என்று அவர் அறிந்து வைத்திருந்தனாலாக இருக்கலாம். இவர்கள் இருவரும் இறுதி வரையில் ஒன்றாக இருந்தமையானது, கிளியோபட்ரா ஆண்களை கவர்ந்து தனது ஆசைகளை நிறைவேற்றிக்கொள்வதில் கவனம் எடுத்த ஒரு பெண் என்ற கருத்து நியாயமானதல்ல என்று கூறுகின்றது. சீஸரின் மரணம் வரையிலும், கிளியோபட்ரா அவரை விட்டுவிடவில்லை. மார்க் அந்தோனி வெற்றிபெறுகின்ற சந்தர்ப்பங்களில் போன்றே, தோல்வியடைகின்ற சந்தர்ப்பங்களிலும்கூட, கிளியோபட்ரா அவரை விட்டுச் செல்லவில்லை என்பதை இங்கு ஞாபகப்படுத்த வேண்டும்.

ஆக்கம்: சாமர சுமனபால

தமிழாக்கம்: அஷ்கர் தஸ்லீம்

https://roar.media/tamil/history/pretty-diplomat-cleopatra/

 

 

தவமின்றி கிடைத்த வரமே...

 

 

ரசித்த சினிமா காட்சிகள்

 

 

 

 

தொலைக்காட்சியில் இணைய வழியாக யூடுயூபில் 'இசை'யென்று தேடியதில் சில பாடல் காணொளிகள் மிக அருமையாக இருந்தன..

அவற்றின் சிலவற்றை காண்போமா..?

 

அந்தக்கால "சிவந்த மண்(1969)" திரைப்படத்தில், எல்.ஆர் ஈஸ்வரி பாடிய இந்தப்பாடலில்தான் இதுவரை மிக அதிகமான இசைக்கருவிகள் பயன்படுத்தப்பட்டதாக சிறப்பு உண்டு..

மெல்லிசை மன்னரின் அந்த அருமையான இசையையும், எல்.ஆர்.ஈஸ்வரியின் பாடல் பங்களிப்பையும் மிக அருமையாக இக்காணொளியில் பிரதிபலிப்பதை காணலாம்..

சிவரஞ்சனிக்கும், இசைக்குழுவிற்கும் சபாஷ்!

 

"பட்டத்து ராணி பார்க்கும் பார்வை, வெற்றிக்குத்தான் என எண்ண வேண்டும்.."